суп мичиган одесский рецепт с фото пошагово
Обо всем на свете
Утром хозяйки приносили все «запчасти» во двор и начиналось «волшебство».
Первым делом обжаривался лук (чаще белый), нарезанный тонкими полукольцами. Потом к луку добавлялась замаринованная и отжатая от маринада телятина и мясо жарилось до упоительного аромата и румяной корочки. Потом к мясу добавлялся нарезанный язык и тоже обжаривался до покраснения.
Вся эта красота перекладывалась в мисочку, а постное масло на сковородке заменялось смесью постного и сливочного.
А ещё каждая одесская хозяйка всегда имела «про запас» овощной бульон. Это отдельная песня и отдельная история. Запишите, как его сварить «на про запас», потом будете готовить супчики, как из пистолета. И не только мичиган.
по 1 небольшому корню пастернака, сельдерея, петрушки (что из них найдёте)
1 маленький стручок свежего острого перца (или половинка, если ядрёный)
По одному пучку свежего укропа и петрушки
10 горошков душистого перца + 4 горошка черного
Все овощи моются со щёткой и одновременно складываются в большую (на 5 литров) кастрюлю целыми. Вся эта красота заливается 4 литрами хорошей питьевой воды и доводится до кипения. После снятия пены и шума, огонь делается средне-медленным, к овощам добавляются специи и соль и бульон томиться при полуоткрытой крышке часа 2-3, пока не станет сил терпеть его ароматы. Бульон сливается через сито (в результате его будет литра 3, не больше).
А теперь собираем мичиган.
Бульон разогреваем, в глубокие тарелки плотненько на дно укладываем жаренную картошку с мясом и языком, можем добавить по столовой ложке вермута (если не детям) и аккуратно «по с краешку» заливаем горячим бульоном. Он должен едва-едва покрывать жарёнку. Можем для красоты посыпать суп свежей кинзой или петрушкой))).
Если вы скажете, что это невкусно, «я с вами больше не играюсь» (как говорила Циля). Едим со свежим хлебом, можем позволить себе стопку-другую, ну и, конечно, поём знаменитые «Вишни».
Поспели вишни в саду у дяди Вани, у дяди Вани поспели вишни
А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане, а мы под вечер погулять как будто вышли.
Настоящая кухня Одессы
Одесская кухня, ароматная, щедрая, цветастая, не знающая удержу, не оставляющая никого равнодушным, может стать и вашей домашней. Только нужно очень постараться! Как именно стараться, рассказала нам коренная одесситка Лара Кацова. Раньше все ее знали как концертного директора «Прожекторпэрисхилтон» и исполнительного директора фестиваля «Большая разница в Одессе», а теперь – как человека, посвятившего себя кухне родного города и своей обожаемой бабушки.
На Привоз!
Процесс приготовления еды в Одессе строго регламентирован. Сначала подготовка, причем не к собственно приготовлению, а к поездке за продуктами на Привоз. На Привоз – это как на свадьбу, на праздник, на день рождения. У каждой уважающей себя одесской хозяйки есть специальная сумка (обычно на колесиках) и традиционный наряд. Даже белье специальное, поверьте мне. Далее на самом Привозе у уважающей себя хозяйки есть свои маршруты по своим продавцам. Кто-то приходит к шести утра, а кто-то к восьми. Своя дамочка в овощном павильоне, своя – в рыбном. В рыбном можно посоветоваться, к кому сегодня пойти в мясной павильон, чтобы купить мясо, которое «дышит». Но сразу никто ничего не покупает. Всегда есть два круга. Делаешь первый круг – прицениваешься. Закупаешься на втором. Не торговаться – это невежливо. Вы сразу неинтересный объект, никакого к вам уважения. Вместо килограмма мяса (черешни, тюлечки, картошки), который вы видели на весах, домой вы принесете максимум 750 грамм. Как это случилось, никогда не поймете. Они там такие все немножечко кашпировские. А вы поторгуйтесь, поговорите за жизнь, найдите общие интересы. У вас сын в армию уходит, а у меня из армии пришел, а дочь соседей в подоле принесла неизвестно от кого, говорят, от… Сразу минус двадцать процентов цены, и никто не обвесит, и еще телефон дадут, чтобы заранее можно было все нужное заказать.
Для паштета из куриной печенки не жалейте лука и даже не думайте добавлять в него коньяк – только если выпить рюмку, снимая пробу.
На Привоз можно было ездить и через день, ведь семья должна быть накормлена! Каждый день три раза – и каждый день нужно готовить. Хотя многие блюда одесской кухни становятся гораздо вкуснее назавтра – они настаиваются и приобретают умопомрачительный аромат. Это и фаршированная рыба, и украинский борщ. И практически весь наш великолепный «закусочный стол»: печеные перцы, паштет из куриной печенки, знаменитая одесская баклажанная икра. Про форшмак никто не знает, лучше ли он на второй день – его всегда сметают подчистую.
Рыбное ассорти
Настоящая фаршированная рыба готовится из карпа, и не из целого, а нарезанного на котлеты.
Мы уходили рано утром на лиман, садились, закидывали удочки. Бабуля курила, меня припечатывала бутербродом с брынзой, яйцом и свежим огурцом, посыпанным крупной морской солью. Наловим ведерко, идем домой, чистим, смазываем свежевыжатым томатным соком, даем немного полежать. А потом в панировке обваливаем и жарим на растительном масле – к нему чуть-чуть сливочного, на огне чуть выше среднего. И едим как семечки. А всю остальную рыбу мы покупали на Привозе: и карпа, и тюлечку. Знаете знаменитые одесские биточки из тюлечки? Заводится самое обыкновенное оладьевое тесто даже без молока: яйца и мука, не слишком густое, не слишком жидкое. Тюлечку нужно лишить головы, выпотрошить и правильно развернуть, вытащив позвоночник, чтобы получился такой плоский лоскуток. И обязательно оставить хвостик. Несколько подготовленных тюлечек кладут одна на другую слегка внахлест, эдаким веером, чтобы все хвостики были вместе. Этот веер окунается в тесто, кладется на сковороду, в раскаленное масло, и жарится с обеих сторон.
Некоторые любят погорячее
Основа классической горячей одесской кухни – это, безусловно, бульон, бульон из петуха в идеальном варианте. У кого есть свой дом, тот покупает петуха как есть и ощипывает его самостоятельно. Еще вариант – из жирной домашней курицы, никаких заводских бройлеров. Бульон не варится, а томится. Он не то что бурлить не должен, он не имеет права даже сделать вид, что собирается! Огонек под ним тлеет, а он… представьте себе, что вы плаваете глубоко под водой. И время от времени от вашего плаванья на поверхность всплывает медленный бульк. И вот только с такими бульками получается правильный бульон. Готовится он долго и получается дико наваристый. Именно такой бульон называется «еврейский пенициллин». Ну и лапшу в него, конечно, тоже домашнюю. Бабушка ее делала на яйцах и желтках. В Одессе к одному яйцу всегда добавляют (у нас говорят «дают») еще желточек. В куриные битки ли, в фаршированную рыбу ли – не пожалейте, дайте еще желточек, что вам, жалко? Будет гораздо вкуснее.
Хороший наваристый бульон – секрет насыщенного вкуса жаркого из телятины с черносливом. Готовьте без спешки, ни в коем случае не давая ничему кипеть.
Еще одно блюдо, «жидкое», без которого невозможно представить себе Одессу, – это зеленый борщ на ребрышках. Украинский тоже ценится, но он везде есть. А этот. Ребрышки могут быть телячьи, могут свиные. Кто-то добавляет свежее мясо или копченые ребра. Сначала варят ребрышки с парой головок лука, с парой хороших морковок и корнем сельдерея, чтобы получился наваристый бульон. Одновременно подготавливается щавель (хорошенько промыть, обсушить, жесткие стебли убрать), жарится мелко нарезанный репчатый лук. Бульон процеживается, мясо снимается с костей и возвращается в бульон. Туда же кладут жареный лук и щавель, а в самом конце – много самой разной мелко-мелко нарезанной зелени: укроп, петрушка, зеленая часть зеленого лука… Не забудьте соль и перец. И в тарелку обязательно половинку вареного яйца и сметану с Привоза – такую, чтобы ложка стояла, других сметан не держим.
Лучший форшмак получается из свежей сельди, белой булки и, конечно же, сливочного масла. Намазывайте его на тосты или подавайте на стол как закуску.
Бабулины фирменные куриные битки «50х50» можно делать и из телятины или баранины, главное – положить туда столько же зелени, сколько мяса, они жарятся без панировки. А вот котлеты телячье-свиные всегда были в хрустящей корочке. Знаете, как правильно сделать панировочные сухари? Нужно нарезать чуть черствого белого хлеба, аккуратно посушить в нежаркой духовке, чтобы ни кусочечка не пригорело, а потом провернуть через мясорубку. Обычно это делал папа: кручение сухарей всегда считалось молодежно-мужской работой. И никогда не покупайте готовые сухари! «Там, – говорила бабуля, – одна химия». А чем отличаются битки от котлет? Для битков мясо бьется специальным ножом вручную. А котлеты можно через мясорубку. В котлеты бабуля никогда не клала лук, зато клала дикое количество чеснока. Когда она жарила котлеты, чесночный запах шел из нашего дома через Греческую площадь, с нее на Французский бульвар, оттуда на Дерибасовскую и потом обратно к нам, в переулок Микояна. «Фира жарит котлеты», – перекрикивались соседи и под разными предлогами норовили зайти к бабуле – всего на одну минуточку.
В Одессе даже сладке перцы нельзя есть просто так. Лучше запечь спелые овощи с оливковым маслом и подать все с свежим бородинским хлебом.
Сладкая жизнь
Что такое одесский десерт? Ну конечно, «Наполеон» – это святое. Огромный, из миллиона слоев. Внутри пышный как пена заварной крем, которого не жалеют. Бабуля делала его целую кастрюлю. И обязательно откладывала два коржа, проходилась по ним скалкой – и обсыпала этой крошкой торт со всех сторон. И не давала нам его до следующего дня! Говорила: «Терпите. Завтра». Торт стоял в холодильнике на специальной доске, закрытый только для него предназначенной крышкой, сделанной из пятикилограммовой банки из-под селедки иваси. На сладком столе всегда стояли варенья – обычно из персиков, абрикосов и вишни – и компоты из всего того же, закатанные в небольшие банки.
А еще на сладкое в Одессе дают штрудель с яблоком или с вишней – бабуля готовила не из свежей вишни, а из вяленой, полупрозрачной, которую тоже делала сама. А также вертуты с творогом, с яблоком, с вишней – из вытяжного теста. Как бабуля тянула тесто! Оно летало у нее по всей кухне, она крутила его двумя пальцами, не оставляя шансов всем этим итальянским поварам с их жалкой лепешкой для пиццы. Чтобы поместить тесто на стол, стол нужно было разложить – кусок получался, наверное, 2 квадратных метра. И через это тесто можно было читать, такое оно было тонкое – я один раз проспорила бабуле уборку, думала, не смогу свое домашнее задание прочесть. Ха! Смогла!
В каждом доме обязательно сушили зелень, чтобы круглый год ее можно было добавлять в любимые блюда. Сейчас можно всегда достасть свежую, но традиция осталась.
Специалитеты
Сушеная зелень – осталась с тех пор, когда не было зелени круглый год. И в каждом доме в сезон все поверхности были заняты аккуратно разложенными петрушкой, укропом, эстрагоном. Потом травы складывали в специальные баночки и использовались до следующего лета.
Пять главных одесских рыб: бычки, тюлечка, большая камбала (калкан) и глосик (маленькая камбала), карп. Ну кто-то еще скажет щука или судак – у кого что в доме любили фаршировать. Нет, есть еще одна главная одесская рыба – это малосольная селедка, из которой делают форшмак. Она называется «дунайка», и в Москве такой нежной, жирной, тающей во рту селедки вы, конечно, не найдете. Если вы едете в Одессу, покупайте побольше – ее отлично можно замораживать.
Рыбу в Одессе любят. Пять главных представителей рыбного мира, карпа, селедку, бычка, тюлечку, камбалу и глосика фаршируют, жарят, варят, делают из них паштеты и закуски.
Нельзя представить Одессу без помидоров. Только в Одессе не говорят «помидор». В Одессе говорят «помидора»: она. Ты съела помидору? Вне зависимости от размера, даже если это черри, а не лучшее на свете бычье сердце. Точно так же в Одессе никто не говорит «суп», говорят «жидкое». Бабушка говорила: «Поешь жидкое, а то ты бледная, как будто только откопалась».
Главный алкогольный напиток Одессы – наливка. Вишневая. Стоит обычно на балконе в 10-литровой бутыли. Пьют в Одессе, конечно, и водку, но не простую, а настоянную – на апельсиновых и лимонных корочках.
Ну что вам сказать за одесский завтрак в воскресенье? Это две большие разницы с «по будням». )
Ну а одесские хозяйки, которые через одну «сдамдешевокомнатуулучшегопляжасзавтриком», должны до 7 утра этот самый завтрак обеспечить, чтобы отдыхающие поели, ушли-таки на свой «лучший пляж», а мадам успела на Привоз не к шапочному разбору, а в самый его смак.
Поэтому воскресный завтрак совсем другой. На горячее тут подают бычков. И знаете, почему? Потому что знаменитого черноморского бычка не надо ни чистить, ни потрошить.
Поливаешь из шланга виноград, под которым будет накрыт огромный стол с протёртой местами клеёнкой, заодно протираешь и саму клеёнку от нападавшей за ночь мошкары, раскаляешь на керогазах в сковородках душистое постное масло, остро пахнущее семечками, закидываешь в тазик бычков, дважды споласкиваешь, откидываешь на сито, потом смешиваешь в чистом тазу три стакана муки и три стакана крахмала со столовой ложкой соли и припудриваешь, купаешь в этой белой пыли рыбку.
Для изголодавшихся по витаминам москвичей делаешь два простых салата » черноморскую италию» и сырую икру. Для первого салата Разрезаешь пополам огромные помидоры «бычье сердце», ложкой споро выковыриваешь внутренности (сок и семена) в миску, ибо они потом пойдут на «сырую икру», а помидоры режешь толстенько, ломтями с мизинец, кладёшь их в миску, а сверху щедро посыпаешь раскрошенной брынзой и всё тем же янтарным постным маслом. Не солим! Это иначе брынзу не уважать!
Если среди отдыхающих были дети, то им обязательно готовили бутерброды. Тётя Циля, например, с вечера нарезала два подноса хлеба (белого и черного), чтоб он к утру зачерствел и под марлей подветрился. Именно по такому заветренному тугому хлебушку лучше всего растекалось из-под ножа подтаявшее тёплое сливочное масло.
На такое масло да на такой хлеб накладывали сырую икру, а ещё обязательно форшмак. Это было «обязательной программой», а еще делали бутерброды с густым и стеклянно-дрожащим повидлом из черной смородины и тоже на сливочное масло.
Ой, про форшмак я вам напомнить и забыла. Но если быстро, то берёте «всё по 2» (ну, или «всё по три», я ж не знаю, сколько вас там едоков наберется: 2 яблока кисло-сладких (больше кислых) размером с кулак, 2 столовые ложки сливочного холодного масла с горкой, 2 сваренных вкрутую яйца, 2 столовые ложки толченки (размятых в крошку грецких орехов), 2 селёдочных бочка (сейчас их называют филе), 2 некрупные головки лука-репки, 2 чайные ложки лимонного сока (просто придавите четвертинку лимона), 2 чайные ложки постного масла. Можно ещё эту красоту поперчить. Всё это дважды прокручиваете через мясорубку и кладете на всё тот же чёрный, сухонький хлебушек с малой толикой сливочного масла и парой пёрышков зеленого лука.
Всё! Стол ломится. Детвора визжит, носится вокруг стола, натянув на себя круги для плаванья и получая ленивые подзатыльники от мамы, и «цёмы в лобик» от спешащей Цили.
В общем, завтрак удался на славу!
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
За еврейский одесский Борщ
Ай, не делайте мне беременную голову, я вас умоляю. Вы все тут сами кулинары-шмулинары, все знаете и все умеете.
Куда не плюнь, попадешь в придворного повара английской королевы. Особенно эти мне украинские гои, они как всегда думают, что лучше всех, а вокруг них москали и мебель.
Ну, так и я тоже кое-что умею, чтоб вы там себе ни думали. Если вы меня спрашиваете, как делать борщ, так и у меня есть что вам ответить.
Что мы знаем о вкусном борще? Только не надо махать руками через головы, я всех прекрасно слышу, у меня хорошее зрение.
Я вам скажу больше, я знаю, что вы мне тут будете говорить, мол, мясо, навар, чеснок и капуста.
Ну, конечно, вы же тут все профессора по борщу, только я вам скажу, что вы говорите глупостей.
Самое главное в борще, это то, кто его делал. Вам кажется, что борщ может приготовить каждый? Так я вам скажу, что с таких слов вы можете сказать Додику Шварцману, сыну тети Песи Шварцман с центрального рынка, потому как все знают, что Додик идиот.
Но тут ведь нет идиотов, потому я вам скажу, как родным, борщ может делать вкусным только хороший человек. Как бы не морочили бейца всякие китайские индусы, они в чем-то таки правы. Энергия существует. И если вы вздумали готовить борщ в цоресе и гадском настроении, то это будет не борщ, а не знаю что. Вы хочите кушать не знаю что? Ну. Так и я не хочу этого кушать и видеть.
Для начала надо сделать бульон. Какой бульон делала моя бабушка Рахель Евелевна Серпик! Я вам так скажу, это был не бульон, а здоровье! Это был пенициллин, а не бульон. Когда кто-то пробовал его, то он потом неделю не мог есть ничего другого и худел.
Для бульона нужна говядина, и не надо ничего говорить про трефное. Свинину можете кушать без меня, я что обязана это видеть?
Говядина с косточкой. Все. Что вам надо, это говядина с мозговой косточкой. Заливаем водичкой, перец горошек, три –четыре лаврушечки, не чищенная луковица. Все, дети, все. Подожгите плиту и отойдите от кастрюли, не мешайте природе сделать за вас то, что она должна сделать.
Подходить к кастрюле можно только для посолить и снять пенку. И не надо на меня смотреть грустными глазами, вы не раввин из синагоги на Лермонтова.
Пока бульон сам себя готовит, берем буряк. Вы, конечно, можете называть его свёклой, но я вам так скажу, вы поцы! Это таки буряк!
Буряк дает цвет всему борщу, и если вы назовете то, что дает цвет всему женским словом, то вы жалкие подкаблучники и ничего не понимаете в высокой кухне.
Итак, буряк. Мы шинкуем его меленько, потом бросаем на сковороду, немного обжариваем, а потом, это важно. Заливаем поварешкой-двумя готовящегося бульона, выжимаем сверху поллимона и ставим на маленький огонь тушиться. Именно тушиться, не вариться ни в коем случае. Иначе это будет не борщ, а буряковый суп. В конце процесса заправляем томатной пастой. Не зажарку заправляем, которую мы еще не сделали, а именно буряк.
Беремся за зажарку: Шинкуем морковь, лук, корень петрушки, корень пастернака и корень сельдерея. И не надо мне делать голову, что чего-то там не нашли. Не нашли и не нашли. Плохо с вашей стороны, но я не виноват, жарьте как есть. Шинкуем болгарский перец и один острый перец. Все это кидаем на сковороду и зажариваем.
Пока мы делаем зажарку, надо почистить три-четыре картошки, нарубить полвилка капусты и пару стрелок сельдерея, все это бросить в бульон, из которого предварительно уже вынуто мясо и сварившийся лук.
Мясо нужно порезать и вернуть на место.
Когда картошка будет готова, бросайте зажарку, а после нее тушеную свеклу.
Варите борщ еще немного, а за минуту до выключить киньте рубленные зубчики чеснока, перец и мелко нарезанные петрушку и укроп.
И еще, я вам так скажу. Один и тот же рецепт может сделать сто человек, но получится вкусно не у многих. У меня получится, а у многих нет.
Но после того, как вы заправите борщ сметаной, начистите чеснок и нарежете черный хлеб, а потом это все попробуете и скажите, что это не вкусно, я перестану хотеть ходить с вами по одной улице, потому что я не люблю людей говорящих неправду.
Одним словом, зай гизунд, чтоб вы мне были так здоровы, как я вам еще хоть раз расскажу что-нибудь, если вы не верите уважаемому и пожившему человеку. Гей шлофн, не делайте мне голову, я вас умоляю.
Суп мичиган одесский рецепт с фото пошагово
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Бабель. Одесская кухня
Какая может быть осень, если свежайшие бычки, ставридки и сарган золотятся румяной зажаристой корочкой, дунайка поблескивает своим муаровым бочком, а из баклажанов приготовлена домашняя икра «с дымком». Тюлька свежепросолена, еще пахнет морским бризом и тает, как масло, а холодец из петуха томно подрагивает прозрачными глубинами. А как пахнут рапаны, зажаренные с луком и помидорами!
«Секрет одесской кухни завязан на безумном смешении народов в этом приморском городе. Здесь царит настоящий культ еды, и еда эта сочетает в себе множество традиций», — говорит Вадим Новащук, владелец ресторана «Бабель».
«В «Бабеле» максимально домашняя кухня, одесское меню. Многие продукты мы возим из Крыма, например, черноморскую рыбу. И качество наших блюд — от заготовки продуктов до подачи на стол — контролируем именно мы. Хлеб мы печем сами, селедку солим тоже самостоятельно, пирожные, торты, соленья — все нашего производства»
Одесская кухня находится в надежных руках шеф-повара Алены Комар, одесситки, которая работает здесь с самого открытия ресторана. В «Бабеле» хотят, чтобы гости чувствовали себя как дома, поэтому готовят блюда понятные, знакомые, используя традиционные и проверенные рецепты, и делают это с любовью и тщанием.
«Одесская кухня любит постоять, её не стоит снимать с плиты и быстро глотать. Надо ей дать постоять на плите или в холодильнике. Одесский базар пахнет. Одесский укроп пахнет. Одесский чеснок склеивает пальцы. Одесская ставридка отделяется от хребетика и тает во рту. Икра из синеньких обостряет и ароматизирует любую свиную отбивную. Одесский красный борщ с фасолью. Зеленый с яйцом… Из одной курицы – шейка, фаршированные ножки, бульон и лапша. Короче. Приезжайте голодными, получите удовольствие»
Михаил Жванецкий
Форшмак, правильный, и, пожалуй, самый вкусный в Москве, его здесь тоже готовят из дунайки.
Хороша и щучья икра по-одесски, подаваемая с кружевными гренками из черного хлеба, и пять видов украинского сала с бородинским хлебом.
Ассорти солений разжигает аппетит, домашнюю овощную икру делают в четырех разных вариациях, а в хумус добавляют свеклу.
Холодец из петуха и телятины совершенно такой, как готовили дома, а как хороши фаршированная куриная шейка или, берите выше, рыба?
«На обед была холодная фаршированная рыба с хреном (блюдо, ради которого стоит принять иудейство), жирный, вкусный суп, жареное мясо с луком, салат, компот, кофе, пирог и яблоки. Я съел всё. Я был мечтателем, это правда, но с большим аппетитом»
Исаак Бабель, «Детство у бабушки»
Супы здесь отменные – наваристая черноморская уха и красный борщ, обжигающий и насыщенный.
«До чего хорош овощной, красный, праздничный борщ с лучком, с молодой свеклой, со сметанкой! Послушайте, дайте мне одну тарелку такого борща, и я пошлю к черту все блюда на свете!»
Молочная пища, Шолом-Алейхем
Черноморские рапаны готовят в трех видах – в сливочном соусе, с грибами; просто жареные с луком и жареные с луком и помидорами. Вареники, пельмени, домашние котлетки, блюда на хоспере – выбирать из обширного меню есть что.
Еще одна радость – черноморская рыбка, главное достояние меню, которую привозят свежайшей и быстро готовят.
«Выпивайте и закусывайте, и пусть вас не волнует этих глупостей.»
Исаак Бабель
_____________________________
Ресторан одесской кухни «Бабель»
1-й Николощеповский пер, д. 6, стр. 2