старик и рыба ресторан
Старик и Море
БРОНИРОВАНИЕ СТОЛОВ
Когда-то в помещении рядом с кинотеатром «Ролан» на Чистопрудном бульваре располагался культовый, пафосный, околофранцузский и местами новорусский ресторан «Ностальжи», владельцем которого выступал сам Игорь Бухаров, а шефами – такие именитости, как Константин Ивлев и Юрий Рожков. Потом для заведения наступили тяжелые времена, и в конце концов оно закрылось, а его место занял проект под названием «Старик и море», где товарищ Каценельсон, владелец сети «Братья Караваевы», решил опробовать симбиоз магазина, студенческой столовой, рыбно-морского ресторана, модного кафе и забегаловки в стиле московского хипстерства.
Оформление у «пенсионера и водоема» получилось базовое и сумбурное. Ушли в прошлое большие массивные двери, деревянный дорогой интерьер, живые растения, белые скатерти, утюги, мрамор и рояль. Буржуазную помпезность заменили современный лофт, кирпич, цемент, складские стеллажи с консервами, шумная открытая кухня и коммунальная рассадка в стиле светлого социалистического будущего. По потолку пробегали трубы и провода. Пол устилала разношерстная плитка. Над головами повисла разная плетеная и жестяная утварь. Вдоль прилавков с едой и вокруг квадрата кухни выстроились комоды и столы с неприкрытыми едой, соусами, столовыми приборами, стаканами и тарелками. Все это «хозяйство» находилось в общем доступе и предназначалось для общего пользования. Гардероб отсутствовал, отчего все кому не лень терлись своей верхней одеждой о лотки с салатами. У колонн и по углам, словно немые стражи, возвышались стальные ящики – собиратели подносов. Роль посадочных мест исполняли скамейки, стулья высокие, стулья низкие, диваны и табуретки. По узким проходам сновали гости: кто с магазинными корзинками, кто с подносами, тарелками и бутылями. За свободными местами охотились десятки голодных глаз. Там же кипела работа в ноутбуках, строчились тексты в телефонах, делались «зачетные фотки». Везде шум, гам, суета и грязная посуда, а в воздухе еще и устоявшиеся запахи готовки.
Меню у «Старика и моря» нет, а есть сине-белый листок, заполненный полосками мелкого текста и квадратиками, которые нужно отмечать карандашом. Правда, о том, что к чему и почему, никто из персонала даже и не думает рассказывать. Сотрудники вообще мало помогали гостям, да и зачем? Заведение и так уже модное и популярное, пусть сами мучаются. Список блюд – пестрая подборка из разных уголков мира с акцентом на морепродукты. Правда, в наличии далеко не все.
Так, в мой визит в «стопе» сидела половина меню, но узнал я об этом у кассы, где безучастные девушки в камуфляже вяло принимали заказы. Там же я обнаружил, что напитки и десерты нужно было заказывать сразу и хватать с отдельно стоящего стенда у входа. Цены при этом оказались вполне себе буржуазно-ресторанные. Порции щедростью не блистали.
Еда по большей части была добротная, интересная, яркая, но, поскольку блюда покидали кухню как попало, насладиться всеми вкусовыми прелестями не получалось. Также стоило бы подметить, что никакого сервиса в заведении не предполагалось. Вместо обслуживания, был молодой человек, который просто выкрикивал имена счастливчиков, и те сломя голову бежали к прилавку за своим заказом. Лично я бегал за едой в следующем порядке:
«Старик и море» на Чистых прудах: за и против
Евгений Каценельсон («Рынок и общепит», «Изя Гриль», сеть «Братья Караваевы») переделал ветхозаветный, 1994 года выпуска, ресторан «Ностальжи» (с фуа-гра, уткой и грилем) в выбивающийся из всех жанровых рамок «Старик и море» — без официантов, зато с просекко, гавайским пивом, морскими ежами и устрицами по бросовым ценам. Кухня — вроде бы паназиатская, но французской выделки.
С самого открытия тут шум, гам и биток — неудивительно, при таких-то вводных. Но крут ли «Старик и море», если судить по гамбургскому счету? Разбираются Александр Ильин и Светлана Кесоян.
Ракушки том-ям (393 р.)
Сценарий пребывания в «Старике» прост. Сначала выбираете напиток. Если это бутылка белого вина или просекко, вам выдают пакет со льдом — запихиваете бутыль в пакет. Садитесь за стол, вписываете в меню имя (это важно) и отмечаете выбранные блюда. Отдаете на кухню. Здесь вас ожидает сюрприз: четыре лотка бесплатных закусок — кимчи, острые баклажаны, морская капуста, острая морковь; ешь, сколько влезет (отмечу, что морская капуста и баклажаны невероятно вкусны); с учетом этого заказывать надо не больше пары блюд. Затем идете за стол, начинаете выпивать, а тут уж вас зовут по имени забрать еду. Ну потом еще можно взять десерт.
Каценельсон знает, куда бить — в цены. Морской еж стоит 150 р. за штуку, хасанская устрица — 120 р., самая дорогая устрица, японская муроцу, — 190 р.; ввиду таких цен ежей, например, не успевают подвозить.
Тигровые креветки, чимичурри (605 р.)
Вообще говоря, на этом пункте можно остановиться. Разве плохо — выпить просекко на Чистопрудном бульваре, закусывая устрицами и всем таким прочим? Но можно пойти другим путем.
Светлана Кесоян: «А я не люблю столовые и военные базы»
Тут шумно, светло и пьяно. Людей полно, но в первые минуты весьма ощутимый ажиотаж в пространстве не совсем понятен. Громко орет микрофон. Зовут то Диму, то Олесю, то героев комиксов Marvel — всех по очереди. Предлагают то устриц, то лаксу, то сигару с креветкой. Уши суеты растут от самообслуживания. Свой заказ надо крестиками пометить на бумажке с меню, а потом зачитать кассиру. А потом ждать объявления в микрофон. Как в «Старбаксе», по имени, но еще хуже, так как громче и с легким шипением.
Внешний вид «Старика и моря» по замыслу создателей должен пародировать столовую военной американской базы где-то в Юго-Восточной Азии. Получилось ровно так, как придумали. Но с мультяшным эффектом. Корзинки и прочий бутафорский перец висят над головой. Красные диваны напоминают «Старлайт». Плюс пластиковые бокалы и стаканы как на детском утреннике с шипучкой. Последняя, кстати, льется тут рекой в виде просекко.
Баклажан хойсин (309 р.)
По бокалам белое, красное, розовое или игристое — по 250 р. Если бутылкой, то выйдет дешевле. Прибавьте ежей по 150 р. за штуку, русскую императорскую устрицу по 100 р., а еще отечественного морского гребешка за 240 р. И все. Идеальная картина мира на Чистых прудах вам обеспечена.
Можно из «Старика» весь день не выходить, что, собственно, и делают особенно веселые мои друзья и знакомые. Сложности не в моллюсках. Проблемы всплывают на поверхность во фритюрной и горячей части.
* Скидки, подарки, акции и другие новости, которые приятно узнавать первыми, — в нашем Instagram и на странице в Facebook. Подписывайтесь!
«Старик и море»: обзор Александра Ильина
Примерно в середине Чистопрудного бульвара, на месте ресторана «Ностальжи», бок о бок с кинотеатром «Ролан», через дорогу от ресторана «Шатер».
Ресторан пока необозначенного, но симпатичного жанра — как бы закусочная, без официантов, но с хостес, винной картой и бесплатными закусками. Кухня вроде бы паназиатская, но с луковым супом в меню. И луковый суп приготовлен правильно, но в него добавлены креветки. Короче, место для пытливого ума.
Налево от входа — витрина с напитками и десертами, прямо — стойка, где выдают меню и карандаши. Дальше открытая кухня, занимающая, кажется, две трети помещения, окруженная витриной, частично со льдом, частично обычной, где и выдают заказы.
Сценарий пребывания в «Старике» прост. Сначала выбираете напиток. Если это бутылка белого вина или просекко, вам выдают пакет со льдом — запихиваете бутыль в пакет. Садитесь за стол, вписываете в меню имя (это важно) и отмечаете выбранные блюда. Отдаете на кухню. Здесь вас ожидает сюрприз: четыре лотка бесплатных закусок — кимчи, острые баклажаны, морская капуста, острая морковь; ешь, сколько влезет (отмечу, что морская капуста и баклажаны невероятно вкусны); с учетом этого заказывать надо не больше пары блюд. Затем идете за стол, начинаете выпивать, а тут уж вас зовут по имени забрать еду. Ну потом еще можно взять десерт.
«Старик и море» — проект Евгения Каценельсона, и это многое объясняет. Больше всего его хвалят за израильский «Рынок и общепит» на «Новослободской», больше всего ругают за сеть «Братья Караваевы», и еще у него есть пара заведений под брендом «Изя-Гриль» — и вот все это теперь перемешалось и вылилось в «Старик и море». Здесь сразу следует заметить, что и похвалы, и ругань в адрес названных заведений не носят абсолютного характера — каждое из них не рассчитано на всеобщее обожание, и завсегдатаи, скажем, ресторана «Большой» вылетят из «Рынка и общепита», как ошпаренные, едва зайдя. Несомненно, то же самое будет и в «Старике»: кто-то взбесится по поводу того, что надо самому таскать тарелки, кому-то не понравится слишком уличного стиля еда, кому-то цены на алкоголь. Но чего не смогут отрицать ни первые, ни вторые, ни третьи — сделано это вдохновенно.
Каценельсон знает, куда бить — в цены. Морской еж стоит 150 р. за штуку, хасанская устрица — 120 р., самая дорогая устрица, японская муроцу, — 190 р.; ввиду таких цен ежей, например, не успевают подвозить.
Вообще говоря, на этом пункте можно остановиться. Разве плохо — выпить просекко на Чистопрудном бульваре, закусывая устрицами и всем таким прочим? Дабы сохранить чистоту жанра, следует взять что-нибудь из раздела «Карпаччо & тартар» — даже не знаю что именно, все нормальное, без спецэффектов. Тартар из тунца (308 р.), гравлакс из лосося (240 р.), сладкая креветка ботан с кокосом и васаби (307 р.) — самое очевидное.
Тартар лосось (268 р.)
Но можно пойти другим путем: взять салат, суп и горячее; вот тут уже следует думать и выбирать (потому что хочется всего, что едят за соседним столом: подача очень дразнящая). Из салатов и закусок надо непременно брать баклажан хойсин (284 р.), он на данный момент безоговорочно лучше всего. Супов всего два: тот самый луковый (328 р.), где помимо креветок присутствуют и обязательные гренки, наломанные для удобства на куски, и дикая доза умами — и сингапурская лакса (366 р.), которую если возьмешь, так уже и пообедаешь (хотя к луковому это тоже относится, порции великанские).
Горячих блюд существенно больше, и выбрать сложнее. Самое лучшее: хрустящие сигары с креветкой (388 р.), дорада с кокосовым рисом (421 р.), палтус с грибами и пюре том-ям (431 р.), риб-стейк бульгоги (695 р.) и стейк из цветной капусты (380 р., и нет, это не та же самая капуста, что в «Рынке и общепите»). Про шефа не говорят ничего, но на открытой кухне не спрячешься — вот он, вечный бренд-шеф Каценельсона, француз Мишель Эван, в красной шапке, как Жак-Ив Кусто, курсирует между столами.
Дорада, кокосовый рис и пряный самбал (421 р.)
Тут еще что интересно. Если совсем туго с деньгами, можно взять императорскую устрицу за 100 р., тарелку прекрасного кокосового риса за 150 р., добавить бесплатных закусок — тогда не найдется в окрестностях Чистых прудов обеда дешевле и бодрее.
И еще в «Старике и море» есть гавайское крафтовое пиво. Пока что.
Ресторан, предлагающий думать своей головой. Хорошая еда — паназиатская кухня с заметным французским акцентом. Большие порции. Минимальный сервис, но без хамства. Всегда, буквально со дня открытия много народу. Надо ли идти? Надо.
Александр Ильин про новые рестораны — другие материалы: