лобстер ежедневное любимое блюдо российских пенсионеров
ПФР научит российских пенсионеров правильно выбирать лобстеров
Пенсионный фонд России выпустил памятку «Молоды на пенсии: основы правильного питания», в которой среди прочего рассказал российским пенсионерам, как верно выбирать лобстеров.
В памятке, изданной совместно ПФР и его генеральным партнёром «Азбука вкуса», даются 30 советов о правильном питании в преклонном возрасте. В частности, специалисты-диетологи рассказали об основах выбора мяса для стейка.
«Наиболее оптимальным выбором для стейка будет мраморное мясо – вид красного мяса с повышенным количеством внутримышечного жира. Несмотря на ощутимую стоимость, вы можете быть уверены, что такая говядина оправдает каждый рубль и будет буквально таять на языке. Для организма преклонных лет особенным плюсом станет сочность итогового блюда, если говорить о степени прожарки от Rare до Medium», – объясняют в Пенсионном фонде.
Немалое внимание уделено и морепродуктам – на страницах 22-24 отечественным пенсионерам объясняют, как верно выбирать омара.
«Выбор лобстера – не менее важный процесс, чем собственно, и его готовка. Для начала мы договоримся, что речь будет идти исключительно об омарах, продающихся в сети «Азбука вкуса»: выбирать лучшее должно стать хорошей привычкой на пенсии, а поступающие в эти магазины лобстеры имеют не только всю необходимую сертификацию, но и гарантию правильного хранения. Для выбора омара, если вы, конечно, не поручите это своему повару, потребуется некоторая подготовка: в преклонном возрасте организм может быть слишком чувствителен к холестеролу, поэтому вы должны выбирать небольших особей и питаться ими не чаще раза в неделю», – отмечают в ПФР.
Помимо этого, в памятке есть также глава о пользе свежевыжатых соков и правильном их выборе при наличии хронических болезней. Отдельный раздел посвящён качественному алкоголю и правилам его употребления, в том числе об этом говорится в главах «Моя винная карта», «Совиньон-блан: польза в умеренности?», «Винокурня в усадьбе».
Тираж памятки составит 2 млн экземпляров. Планируется, что её будут раздавать в отделениях Пенсионного фонда в течение года и направлять по почте.
Устрицы, омары и сибас. Как еда бедняков становилась лакомством богатых.
Сегодня лобстер (другое название омара) на столе — престижный атрибут дорогого ужина. Но во времена первых британских колоний Новой Англии XVII века их было так много, что собирали их прямо на берегу и использовали в качестве удобрения для полей или наживки для рыбы, брезгливо называя морскими тараканами.
Ныне дорогущий омар когда-то считался едой бедняков и скармливался рабам, заключенным и слугам.
Последние даже судились с городом Массачусетсом, требуя, чтобы их кормили лобстерами не чаще трех раз в неделю. Неудивительно, что дурная слава прилипла к ракообразным надолго.
Только ближе к середине XIX века лобстеры снова постепенно выплывают на поверхность и начинают пользоваться спросом. Произошло это по трем причинам. Во-первых, железные дороги активно развивались и связали наконец центр с побережьем. Во-вторых, люди научились консервировать продукты: в 1825 году в США был запатентован способ консервирования лосося, устриц и омаров в жестяных банках. И в-третьих, стал развиваться внутренний туризм, благодаря которому Бостон, в прибрежных водах которого обитало очень много омаров, стал популярным среди жителей Нью-Йорка и Вашингтона. Они с удовольствием ели недорогих вареных лобстеров, а потом возвращались к себе домой и скучали по этому вкусу. Так постепенно еще до Второй мировой войны лобстер стал вожделенным продуктом, за который люди готовы были платить хорошие деньги.
Продолжая морскую тему, нельзя не вспомнить про устриц. Сегодня они чаще красуются на льду в дорогих заведениях, а в XVII веке грудами валялись на тележках уличных торговцев. Раньше в Нью-Йорке береговые колонии устриц были такими обширными, что долгое время считалось, что в них жило до половины всех устриц мира!
Это была настолько популярная закуска, что острова Эллис и Свободы (на последнем, собственно, стоит знаменитая статуя) раньше называли островами Устриц, Малым и Большим. А одна из улиц Манхеттена до сих пор носит название Pearl Street (pearl в переводе с английского — «жемчуг»): когда-то она вся была усыпана раковинами моллюсков.
В то время устриц постоянно собирали, продавали на улицах и в устричных барах, где их готовили всеми возможными способами: жарили в сливочном масле добавляли в рагу, кидали во фритюр и на сковороду с вином. Еще в конце XIX века каждый день можно было увидеть 6 миллионов устриц, привязанных к баржам вдоль береговой линии. Их было так много, что даже самый бедный голодающий житель Нью-Йорка мог всегда раздобыть немного хлеба и устриц.
Неудивительно, что к началу ХХ века колонии моллюсков были истощены. Торговля расширялась, местное население росло, и постепенно водоемы загрязнились настолько, что уже к 1930-м годам местных устриц есть было нельзя. Эти привело к росту цен и формированию нового имиджа устриц: отныне это статусный продукт не для всех. Забавно, что начинал он свой путь в высший свет со слов Сэма в «Посмертных записках Пиквикского клуба» Чарльза Диккенса: «Бедность и устрицы всегда идут как будто рука об руку».
Когда-то и французским беднякам устрицы заменяли мясо. Но из-за круглогодичной охоты они тоже стали заканчиваться, и тогда власти стали вводить ограничения для рыбаков. Кстати, в собрании законов Российской империи от 1901 года есть закон о временном запрещении лова устриц в Гудаутской бухте на Черном море. Почему ввели такой запрет, неизвестно, но, возможно, это тоже было связано со всеобщим истощением популяции моллюсков.
Естественно, любого востребованного продукта со временем становится меньше. Это может привести к росту цен на него и возвести его в ранг люкса.
Так было и с черной икрой, и с фуа-гра, и с суши. И так будет еще много раз с другими продуктами, которые люди привыкли есть, но которые однажды станут труднодоступными.
Гораздо интереснее истории, связанные с переосмыслением продуктов или их перепозиционированием.
У побережья Чили и Аргентины плавает рыба, которую никто иначе как «белым золотом» и не называет. Это один из самых премиальных и желанных деликатесов, за которым охотятся многие рестораны. Знаменитый патагонский клыкач. Не слышали про это серое чудовище с частоколом зубов, торчащими из кривой пасти с огромными надутыми губами? Даже южноамериканские рыбаки особо его не жаловали и чаще просто выбрасывали обратно, потому что не знали, что делать с этой пресной и маслянистой рыбиной.
Так было до 1977 года, пока американский закупщик Ли Ланц не решился приобрести клыкача на местном рынке и попробовать его дома. Зажарив, он про себя отметил нежную жирную текстуру, которая при этом не обладала «лишним» флейвором. «Чистый холст, на котором можно написать кулинарный шедевр», — так мог бы воскликнуть господин Ланц, когда попробовал патагонского клыкача.
Только одно застряло у него как кость в горле — само название. Он понимал, что с «клыкачом» далеко не уплывешь. Нужно было придумать подходящее имя, которое бы купили с потрохами.Так в далекой Латинской Америке был «изобретен» знаменитый чилийский сибас (Chilean sea bass) — один из самых прекрасных представителей аквацарства.
Наверняка вы о нем слышали только восторженные отзывы. Новое имя понравилось сначала американцам, а потом и всем остальным. Сбыт постепенно наладился, и уже в 1994 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США признало выдуманное Ланцем название альтернативным на рынке. Трюк удался, правда, для популяции вида он оказался опасным.
В истории подобное проделывали не раз. Но, пожалуй, лучше всего в эту игру сыграли ловцы лобстеров из штата Мэн: долгое время они называли икру морского ежа не иначе как «яйца шлюхи» (whore’s eggs), пока не поняли, что японское название «уни» может продавать гораздо лучше. Забавно, что мы провернули с морскими ежами тот же номер, когда стали называть их репродуктивные железы (гонады) икрой. Согласитесь, что так продавать и есть гораздо легче. По крайней мере, было — до предыдущего предложения.
Что вы представляете, когда видите словосочетание «жемчуг Афродиты»? Что бы вы сейчас себе в голове ни нарисовали, вряд ли там фигурируют виноградные улитки и слесари. Однако именно французский слесарь однажды решил попробовать икру виноградной улитки, которую нашел в подвале старого ресторанчика. До него, конечно, тоже так делали, но он пошел дальше и организовал свою улиточную ферму, где вместе с женой стал собирать эти прозрачные шарики «с привкусом осени и леса».
Улитки мечут икру всего два раза в год буквально по чайной ложке. Затем заводчики ее сортируют, отбирая только круглые ровные шарики, и замачивают в соляном растворе. После этого икринки приобретают красивый белый матовый цвет, отсюда и название «жемчуг Афродиты» или «жемчуг эскарго» (эскарго — изысканное французское блюдо из улиток).По флейвору улиточная икра, говорят, максимально похожа на черную. Стоит тоже дорого: 500 грамм отдают за 1000 долларов.
При этом каждый производитель говорит, что процесс выращивания и ухода за улитками очень трудоемкий. Буквально все жалуются, что улиткам нужно создавать специальные условия: поддерживать определенную температуру, влажность, свет и режим кормления. Как будто коровы или свиньи требуют меньшего ухода.
Кстати, улитки — гермафродиты, а это означает, что любая особь может откладывать икру. А еще они занимают мало места, и на одном квадратном метре уже можно сделать неплохой бизнес. Но жаловаться на тяжкий труд необходимо, иначе выращивать икру начнут все подряд, и вскоре цена на нее будет не дороже, чем на куриные яйца. А пока продукт новый, в ресторанах появляется нечасто и считается гастрономическим изыском, мы можем им наслаждаться по цене целой коровы.
Новизна и редкость — основные факторы, которые напрямую влияют на цену продукта, и именно они возвышают его и делают престижным в глазах потребителей. Иногда это дань моде, а иногда — реальный спрос на редкий ингредиент.
Автор Всеволод Остахнович
телеграм-канала Food&Science Всеволода Остахновича
А мне вот довелось поесть чёрную икру ложкой из тазика. В 1988 году.
Все, пошел за улитками. Уж папа КВ.метров для улиток у меня найдется
Кстати, улитки — гермафродиты, а это означает, что любая особь может откладывать икру.
Ответ на пост «Тыква, что с ней делать? Как избавиться. »
Всем привет друзья! Мне тоже перепала тыква небольших размеров, так что нужно действовать быстро. Делюсь проверенным рецептом тыквы по-корейски. К корейцам этот салат конечно имеет такое же отношение, как и морковь по-корейски (т.к. в Корее про морковь по-корейски ни сном ни духом, но это отдельная история).
Итак нам понадобится:
Разрезаем тыкву пополам и удаляем семечки. Удобно удалять внутренности ложкой.
Дальше нам нужно получить с тыквы тонкую и длинную соломку.
Ну и самый быстрый вариант специальная насадка для кухонного комбайна (так называемый диск-жульен).
В полученную соломку добавляем соль и сахар, перемешиваем и оставляем пока идут другие приготовления, чтобы тыква пустила сок.
Наливаем растительное масло на сковороду, разогреваем и добавляем мелконарезанный лук. Обжариваем его на среднем огне до золотистости.
Сверху на чеснок добавляем молотый черный перец, молотый кориандр, красный острый перец, по краям наливаем уксус.
Далее нужно залить чеснок и специи горячим маслом, поэтому включаем огонь на полную примерно секунд на 30, чтобы масло как следует разогрелось. Выливаем горячее масло сверху на специи, хорошо перемешиваем и убираем в холодильник минимум на 12 часов.
Картофельные Лепешки с Сыром на Сковороде
масло для обжаривания
1. Картофель отварить и размять.
2. Добавить муку и соль.
3. Добавить тертый сыр, перемешать и замесить тесто.
4. Присыпать рабочую поверхность мукой, сформировать шарики из теста и раскатать их в лепешки 3-5мм толщиной.
5. Обжарить на растительном или сливочном масле с каждой стороны по 1-2 минуты на среднем огне до румяной корочки.
Подавать можно как отдельное блюдо со сметаной и зеленью или как дополнение к супам.
Готовить также можно из остатков вчерашнего пюре.
Жареная фасоль с мясом в сычуаньском стиле
Здравствуй, честной народ. На прошлой неделе на базаре я наткнулся на последние «вспышки осени» в виде классной и тонкой зеленой фасоли. Поэтому все планы по готовке оперативно было решено подвинуть и сегодня я покажу вам классный и простой способ ее приготовления в компании с мясом и чили. Штука это яркая, ароматная и весьма жизнеутверждающая.
Итак, в сегодняшнем квесте вам понадобится сие:
— Фарш говяжий или свиноговяжий – 300г
— Фасоль зеленая- 500г
— Сушеный чили – от 1 до 7-8 штук, в зависимости от уровня вашей огневой подготовки. Я в этот раз взял 2 стручка, без семян.
— Свежий чили. У меня было половина стручка обычного чили и стручок скорпиона из морозилки. Трезво оцените свою страсть к острой еде и добавьте соответственно. Советовать количество тут считаю неуместным.
— 1\2 ч.л. сычуаньского перца- о заменах, как обычно, ниже.
— 1ст.л. шаосинского вина или мирина
— 2ст.л. растительного масла. Подсолнечного, арахисового или кукурузного.
— 4-5 зубов чеснока
— 1 ст.л. мелко нарезанного имбиря
— 2 ст.л. светлого соевого соуса
— 2 ч.л. кунжутного масла
— черный перец, зеленый лук, кинза или базилик- опционально и по вкусу.
Что со всем этим делать:
— Фасоль сполоснуть, отрезать жесткие кончики. При необходимости разрезать пополам, если фасоль слишком длинная. Выложить на полотенце и промокнуть лишнюю влагу.
— Хорошо разогреть вок или большую сковороду. Влить масло и разогреть еще минуту.
— Всыпать фасоль в вок и жарить 4-5 минут на самом большом огне, периодически мешая. В воке это удобно делать подкидыванием. Фасоль за это время должна подрумяниться и слегка размягчиться, сохраняя упругость. Готовую фасоль переместить отдельно.
— Вновь разогреть вок на среднем огне. В оставшемся после фасоли масле поджарить минуту раскрошенный сушеный и свежий чили, и слегка раздробленный сычуаньский перец. Я его просто слегка придавливаю дном чашки.
— Добавить фарш и шаосинское вино. Готовить, помешивая и разбивая фарш на мелкие части. Вначале он будет комковаться и с помощью лопатки надо ему в этом помешать. Жарить, пока фарш не станет рассыпчатым и поджаренным. Мясо на данном этапе должно быть полностью готовым. Жидкости на дне быть не должно. Если вдруг мясо забрало на себя все масло и его явно не хватает, добавьте.
— Добавить мелко нарезанный чеснок и имбирь. Хорошо размешать и готовить еще минуту.
— Влить соевый и вернуть приготовленную ранее фасоль. Вновь перемешать. В самом конце можно крутануть из мельницы немного черного перца крупным помолом.
— Снять с огня. Перед подачей влить кунжутное масло и перемешать. Если планируете посыпать зеленым луком, зеленым базиликом или кинзой- сделать это можно сейчас. На стол ставим горячим. Наслаждаемся ароматом и проделанной работой.
Технические вопросы и замены:
— Фарш: самый здесь популярный- говяжий или смесь говяжьего со свиным. Но опять же, никто на вас таки в суд не подаст, если вам вдруг возжелается сделать такое с куриным или индюшиным.
— Фасоль: я понимаю, что не все живут на юге и свежая фасоль у вас может не водиться. В таком случае предлагаю заглянуть в отдел заморозки. Не могу сказать за всю географию, но думаю, она там должна быть. Зеленая фасоль прекрасно хранится в домашней морозилке и ее по случаю можно для таких блюд запасать. Замороженную фасоль перед жаркой предварительно разморозить и обсудить. Или если нет времени, быстро область теплой водой и также обсушить
— Сычуаньский перец- в принципе и не перец вовсе, а маленький плод растения зантоксилум. Кому интересно- почитайте. Ему характерен интересный, пряный привкус, отдаленно напоминающий смесь гвоздики, корицы и черного перца. По крайней мере у меня такие ощущения. Такой перец можно найти в магазинах азиатских продуктов или заказать онлайн. Если все же не найдете, что ж, в этот раз готовьте без него. Но по случаю приобретите- штука эта интересная.
— Шаосинское вино- популярное в азиатской кухне вино для готовки. В нашей географии тоже сейчас найти не проблема (если поискать), но также может заменяться с небольшим скрипом на шерри\херес, мирин или саке.
— Кунжутное масло- вот этот компонент менять не предлагаю. Здесь это важный элемент
— Травы: тут кто-что предпочитает. Я люблю в таких блюдах зеленый лук и кинзу. Очень неплохо смотрится здесь зеленый или лимонный базилик. Короче, выбирайте любимое и кладите. И нет, петрушку с укропом со всем уважением можно пока отложить.
— И не пережарьте фасоль. Она должна оставаться упругой и слегка хрустящей внутри.
Выводы: Классная, яркая и жизнеутверждающая штука получается. Особенно для любителей кухни этого направления. По факту имеется следующее: рассыпчатое, текстурное мясо, упругая и сочная фасоль и много ароматизирующих плюшек в виде чеснока, чили, имбиря, кунжутного масла и сычуаньского перца вместе с черным и травами на подтанцовке. Мне сложно трезво оценивать такие штуки, потому, как я дикий их фанат. Такое можно есть, как чистяком, так и в компании с пустым отварным рисом, например. Короче, мои дорогие гастровикинги, я надеюсь, что вы не устрашитесь этих «страшных» компонентов, а сделаете себе отметки, закажете недостающее и таки приготовите сие на досуге. И надеюсь получите такое же удовольствие, какое получил я. Ну и покажете-расскажете, как обычно, что там у вас в тоге получилось. Процедура вам известна.
А на сегодня у меня все. Готовьте, учитесь новому и получайте удовольствие от процесса. До новых встреч. Ваш Бра