Что такое шанель в армии
Агент Вестминстер: что делала Коко Шанель во время войны
«Мадмуазель Коко Шанель умерла в воскресенье вечером», — сообщало французское агентство новостей. «Ее конец был очень нежным, — признавался кто-то из близких друзей модельера. — Мы потрясены, потому что ничто в предшествующие дни не говорило о том, что это может случиться». За день до этого 87-летняя Коко Шанель была в своем модном доме на Рю Камбон — она работала над новой коллекцией, — а теперь Париж ждало масштабное прощание 13 января 1971-го над гробом, усыпанным белыми цветами, в церкви Святой Марии Магдалины. Похоронили Коко Шанель в швейцарской Лозанне, где она жила после войны.
Жизнь Габриэль Шанель во время Второй мировой и после нее долгое время оставалась белым пятном в ее биографии, окруженным лишь слухами. «В начале войны Шанель закрыла свой модный дом и уехала на берега Женевского озера, где она жила 15 лет на доходы от продажи своих духов», — говорилось в официальном некрологе французского новостного агентства. Она действительно вернулась в Париж из Швейцарии в 1954 году, чтобы возродить Chanel, но во Франции ее не было не 15 лет, а девять: во время войны она продолжала жить в отеле «Ритц», где поселилась еще в 1937-м, но об этом факте, а также о том, чем занималась знаменитая модельер, икона стиля и подруга Сергея Дягилева и Уинстона Черчилля, во Франции долго пытались забыть.
В 2011 году в свет вышла книга американского писателя и журналиста Хэла Вона, многие годы проработавшего во Франции, в том числе, и в дипломатическом представительстве США. Она называется «В постели с врагом: тайная война Коко Шанель», и в ней Хэл Вон доказывает, что
изобретательница маленького черного платья и твидового костюма для женщин в годы войны работала на Абвер, военную разведку Германии.
Как рассказывало издание Financial Times, Хэлу Вону удалось выяснить это при изучении биографии Грегори Томаса, бывшего главы Chanel Inc., американской ветви модного дома, носящего имя Коко Шанель. Во время работы он обнаружил документы, подтверждавшие, что в 1941 году модельер стала агентом Абвера под номером F-7124 и кодовым именем «Вестминстер» (вероятно, в честь бывшего любовника Коко Шанель герцога Вестминстерского Хью Ричарда Артура Гросвенора).
В сотрудничестве с нацистами Коко Шанель подозревали и до выхода книги — было известно, что в годы войны ее любовником был барон Ганс Гюнтер фон Динклаге, атташе посольства Германии, управлявший отделом пропаганды. С его помощью Коко Шанель, которой в 1940-м было 57 лет, добилась освобождения из немецкого плена своего племянника Андре Паласса. Однако о том, что и сама она выполняла поручения Абвера, не говорили.
В апреле 1943 года, как выяснилось, Габриэль Шанель ездила в Берлин, где встречалась с начальником внешней разведки службы безопасности Вальтером Шелленбергом — Германия пыталась использовать ее дружбу с Уинстоном Черчиллем, чтобы оказать влияние на премьер-министра Великобритании. Однако успеха попытки связаться с Черчиллем при помощи французского модельера не имели. Габриэль Шанель дважды ездила и в Мадрид, и во время одной такой поездки ее подруга Вера Ломбарди, которая должна была передать письмо мадмуазель Коко к британскому премьер-министру, публично разоблачила ее как немецкую шпионку. Шанель и Динклаге удалось бежать из Мадрида обратно в оккупированный Париж.
После того, как в 1944 году Франция была освобождена, Габриэль Шанель была задержана по подозрению в коллаборационизме, однако вскоре ее отпустили — как подозревают ее биографы, благодаря вмешательству Уинстона Черчилля.
Это подтверждала в разговоре с Хэлом Воном внучатая племянница модельера Габриэль Паласс-Лабрюни. Они помнила, что мадмуазель Коко вернулась после задержания и выдохнула: «Черчилль меня освободил».
Из Швейцарии она вернулась в 1954-м, когда страсти уже улеглись. Коко Шанель предстояло в возрасте 61 возродить свой дом и помириться с совладельцами Chanel, братьями Вертхаймерами, которые в 1924 году помогли ей создать свою парфюмерную империю и владели 70% акций Chanel. Они простили Шанель то, что во время войны она попыталась воспользоваться еврейским происхождением Вертхаймеров и отобрать у них компанию — что не удалось, поскольку в 1940 году они уехали в США, а контроль над Parfums Chanel временно передали французскому бизнесмену Феликсу Амьо. Наследники Вертхаймеров, которые до сих пор владеют Chanel, после публикации книги Хэла Вона не стали подтверждать антисемитизма Шанель. Хотя и признали, что ее деятельность во время войны остается «элементом тайны».
История военной шинели
В ночь сырую, длинную
Служишь ты периною,
А почему, собственно, шинель серая? Почему не черная, синяя или буро–малиновая? – спросите вы. А я отвечу: а потому, что экономика. Серый цвет — это естественный цвет ткани под названием сукно, из которого она пошита. А окраска сукна существенно поднимает стоимость ткани. К примеру, в 1776 году по документам того времени 1 аршин некрашеного сукна стоил 72 тогдашних копейки, а крашеного – 84 копейки. Поэтому, когда надо обмундировать дружину или оруженосцев, это не очень затратно, и немногочисленные средневековые вооруженные отряды щеголяли буйством расцветок, другое же дело, когда в бой вступают миллионные армии, здесь каждая непотраченная копейка дает в сумме существенную экономию оборонного бюджета. Но это я заглянул вперед, вернемся к началу истории.
Итак, что такое шинель. Этимология слова «шинель» однозначно не определена, существуют несколько версий. По одной версии, которую можно прочесть в википедии, шинель образовалась от «французского слова chenille (современное прочтение: сениль, синиль — цветной шнур, пряжа, бахрома). Сениль была непременным атрибутом отделки военной одежды в прошлом, вследствие чего произошел перенос значения слова». С этой версией спорит другая, которая говорит, что да, слово французское, но переводится как «гусеница», и обозначала в то время широкую утреннюю одежду, которая украшалась зигзагообразным шитьем из галуна, это шитье напоминало извивающуюся гусеницу. Существует еще предположение, что слово произошло от искаженного прусского термина, обозначавшего «покрышку из грубого сукна для охотничьих собак». Короче говоря, похоже, мы так и не узнаем, откуда взялось это слово.
Само определение шинели довольно точное, энциклопедические словари говорят о том, что это «форменное военное пальто со складкой на спине и хлястиком», ранние словари оговаривают, что под шинелью понималась еще форменная гражданская одежда, которую носили чиновники.
— А зачем на этой одежде складка и хлястик?
Отстегнув хлястик, удерживающий складку или складки (бывало до шести складок) сложенной, шинелью можно существенно увеличить площадь укрываемой поверхности за счет дополнительного материала, который при обычном ношении прячется в складку; разложенная шинель превращается в одеяло или плащ–палатку, в которую можно закутаться полностью с головой, это что–то универсальной одежды.
— А почему шинели делали из сукна, шерстяной ткани?
А потому, что другой ткани массового производства больше не было. Современные люди, привыкшие к бесконечному разнообразию типов современных тканей, от кожи молодого дермантина до меха чебурашки, как–то упускают из вида то, что тогда в Европе материалов для изготовления тканей было раз, два и. все. Шерсть, лен, пенька. Но лен в основном шел на производство нижней одежды, он был непрочен и очень плохо окрашивался; пеньку изготавливали из стеблей конопли, которую вымачивали в воде многие месяцы, ткань из нее получалась грубой, так называемой «дерюжной», поэтому в основном из пеньки делали веревки и канаты.
— А хлопок? – спросите вы.
А не было тогда хлопка. Вернее, он был, но только не в Европе. Да, его привозили из Индии в виде хлопка–сырца, но он шел в основном на производство фитилей для свечей. И массовое производство хлопчатобумажных тканей началось только с наступлением промышленной революции, а это самый конец 18 — начало 19 века. Так что тут только шерсть, без вариантов.
Типы основных шерстяных тканей
От чешс. «соукать» — мять, валять. Тканый материал из шерстяных нитей. После изготовления ткани ворс дополнительно сваливают так, чтобы валяная поверхность полностью закрывала переплетение нитей, т.е. нитей не видно вообще.
От франц. «frise» — завивать. Грубое толстое сукно низкого сорта, имеющее слегка завитой ворс. Термин «фризование» в суконном деле обозначал операцию по приданию ворсу ткани легкой волнистости.
От англ. «flannel» (от валлийск. gwlan — шерсть). Ткань с пушистым двусторонним или односторонним равномерным редким начёсом.
От голл. «baai» (от старофранц. baie — шерстяная материя) Мягкая, плотная ткань с более густым начесанным ворсом на изнаночной стороне.
От нем. «kammwolle» — чесаная шерсть. Тканый материал из шерстяных нитей. В отличие от сукна, поверхность камвольных тканей совершенно гладка или слегка ворсиста, переплетение нитей рельефно проступает на поверхности материала, войлокообразный слой от валки отсутствует.
Взошедший на престол после смерти Павла I его сын Александр I оставил шинель как верхнюю одежду армии. Покрой ее менялся с течением времени, но это были эволюционные изменения, соответствующие моде того времени. Довольно сильное влияние на строй шинели оказала война с Францией, которая началась с 1805г. Вот французская шинель наполеоновской армии:
А это гренадер лейб–гвардии Финляндского полка в 1806г, в надетой шинели и скатанной, закрепленной на ранце. Шинель, как видно, стала короче шинели 1799г, стоячий ворот удлинился.
До 1858 года существенных трансформаций в форме шинели не было, затем были внесены изменения: шинель получила вертикально прорезанные карманы на боках, стоячий воротник заменился на отложной, на который нашивались цветные клапаны.
Шинели для пехоты и кавалерии отличались длиной, у кавалеристов шинель была с разрезным шлицем и существенно длиннее, чтобы при езде на лошади полы шинели закрывали ноги и служили как попона для самой лошади. Офицерская шинель отличалась от солдатской пелериной из того же шинельного сукна для утепления плеч, у старшего командного состава (от полковника и выше) пелерины было две. Вот обер–офицер (младший командный состав) лейб–гвардии Измайловского полка в надетой как плащ офицерской шинели, апрель 1864г.
В похожем виде армейская шинель просуществовала долго, аж до революции 1917г. Изменения, разумеется, были (убрали пелерины с офицерских шинелей, менялось количество пуговиц и способ застегивания у солдат – на крючки, кавалерийские шинели получили широкие обшлага на рукавах и т.д.), но описывать эти изменения в статье нет никакой возможности – к примеру, в библиотеке есть 33! тома указов и распоряжений по разделу «Перемены в одежде и оружии Российской армии» только с 1700 по 1881 года.
Вот шинель для нижних чинов обр. 1911г. со знаками отличия офицерского состава (на время войны офицеры частей обязаны были носить в военное время предметы солдатского обмундирования: солдатские шинели, походные рубахи и гимнастерки, шаровары и фуражки, сохраняя офицерские знаки различия).
История появления послереволюционной шинели довольно запутанная и полна мифов. После революции отряды красной гвардии одевались кто во что горазд, единственным обязательным элементом был красный бант на одежде или красная лента на головном уборе, но все это отдавало каким–то цыганским разноцветием и, бывало, парад революционных частей очень напоминал налет партизан на водокачку. Уже в 1918г руководству республики стала ясна необходимость однообразной формы одежды для войск.
Приказом народного комиссара по военным делам №306 от 25 апреля 1918 года учреждена временная комиссия по созданию новой формы одежды, приказом № 380 от 21 мая 1918 г. объявлен конкурс на лучший ее проект и создано жюри конкурса. В конкурсе принимали участие В. Васнецов, Б. Кустодиев, М. Езучевский, С. Аркадьевский и многие другие известные художники.
8 апреля 1919г приказом № 628 были утверждены первые образцы обмундирования, где наряду с островерхим суконным шлемом (буденовкой), летней рубахой с тремя полосками сукна на груди цветом по роду войск, кожаными лаптями, были пехотная и кавалерийская шинели с тремя нашивками–хлястиками на груди из цветного сукна также по роду войск.
— А зачем тут приведен целый список номеров приказов и распоряжений?
А это список аргументов в споре с довольно распространенным мифом о том, что такое обмундирование патриотического вида разработано русским художником Васнецовым еще до революции, во время первой мировой войны, и предназначено было для парада в Берлине, а, может, и в Константинополе. Я честно долго пытался найти источник этого мифа, но все, придерживающиеся этого мифа, ссылаются на цитату из книги «Общество русских купцов и промышленников», автор Второв О. А., Берлин, 1924г. Вот сама цитата:
«…на интендантских складах уже лежала новая форма, пошитая концерном Н.А. Второва по эскизам Васнецова и Коровина. Форма была сшита по заказам Двора Его Императорского Величества и предназначалась для войск русской армии, в которой она должна была пройти на параде победы в Берлине. Это были долгополые шинели с «разговорами», суконные шлемы, стилизованные под старорусские шоломы, позднее известные как «буденовки», а также комплекты кожаных тужурок с брюками, крагами и картузами, предназначенные для механизированных войск, авиации, экипажей броневиков, бронепоездов и самокатчиков. Это обмундирование было передано при организации ЧК сотрудникам этой структуры – вооруженному отряду партии».
Но, что самое интересное, книги с такими выходными данными не существует ни у нас, ни за рубежом. И единственное, что удалось нарыть исследователям, это интервью некоего Второва О.А., прораба треста «Энергомонтаж», где он вспоминает о своих предках, оперируя слухами, сообщенными ему в 1980 годах.
Так что, с одной стороны, есть один мутный источник, рассказывающий о том, что новая форма была разработана до революции, с другой стороны, масса документальных свидетельств о том, что это было после. Вообще, о чем говорить, если для выставки работ конкурсантов был отведен целый гимнастический зал 5–й гимназии в Москве, который, по воспоминаниям участников, был забит рисунками и образцами. Вот эскиз шинели за предполагаемым авторством В.Васнецова, из работ для конкурса:
Но мифы – вещь живучая.
Изменения в форме советской шинели пошли практически сразу. Уже в 1924г отменяются цветные нагрудные клапаны, демаскировавшие солдата в бою, воротник и обшлага изготавливаются из сукна такого же цвета, что и сама шинель.
В 1935г шинель снова претерпевает изменение. Для командного и начальствующего состава вводится двубортная шинель из серого сукна на четырёх по борту пуговицах единого покроя, для рядового и сержантского состава — шинель однобортная, более грубого сукна, чем офицерская, без пуговиц по борту.
В примерно таком виде шинель, собственно, и просуществовала до конца 20 века, из значимых изменений – с 1943г на двубортных шинелях высшего, старшего и среднего командного состава стали пришивать по 6 пуговиц на борт. Шинели младшего командного и рядового состава по–прежнему застёгиваются на крючки. В 1969г на шинель для солдат и сержантов пришили 5 фальшпуговиц.
Были, конечно, попытки как–то облагородить шинель, придать неказистой форме какие–то элементы шика, но это, естественно, была чистая отсебятина. Солдаты наглаживали на шинелях стрелки с помощью мыла, острота стрелок была такова, что, казалось, о них можно порезаться, расчесывали сукно с помощью стальных щеток до такой степени, что казалось, что шинель изготовлена из мохера. Офицеры тоже давали полет фантазии – зашитая складка на спине, позволяющая довольно бесформенную шинель точно подогнать под фигуру, после такой подгонки шинель сидела как влитая.
А сейчас в российской армии шинели нет. Довольно образно причину обрисовало армянское радио, когда его спросили, можно ли изнасиловать женщину на бегу. Армянское радио ответило:
— нельзя, потому что женщина с поднятой юбкой бежит гораздо быстрее, чем мужчина со спущенными штанами.
Военная шинель стала неактуальной при смене концепции ведения боевых действий. Во времена плотных пехотных каре, сплошных линий фронта, миллионных армий – дешевая, универсальная, в общем–то незаменимая одежда. Но тяжелая, неудобная, путающаяся в ногах – во время маневренного боя в современной «войны моторов» и перехода к контрактной, профессиональной армии. Уже по итогам военной кампании в Афганистане стало ясно, что обмундирование советской армии устарело и нуждается в приведении его к современным реалиям. В связи с развалом СССР процесс перехода на новое обмундирование затянулся, только в 1994г приказом президента Российской федерации шинель сменили на пальто, т.е. без складки и хлястика. И пальто сейчас позиционируется только как вид повседневной или парадной формы одежды, в полевых и боевых условиях в качестве верхней одежды используются различные куртки и бушлаты.
Шинель – это уже история, но, наверное, вспоминать ее будут еще очень долго.
P.S. Шинель в других армиях.
Одевать однообразно войска в европейских странах начали раньше, чем в России. Театр боевых действий в тогдашней средневековой Европе не отличался масштабностью, управление немногочисленными армиями многочисленных лоскутных государств требовало быстро отличать в бою своих от чужих, затруднить дезертирство, что возможно, если военная одежда сильно отличается от гражданской; от армии требовалась жесткая дисциплина, слаженность действий – все это облегчается, когда армия одета одинаково. Одним из первых одел в форму свою армию Кромвель в 1645г, по его приказу солдаты надели красные кафтаны. На континенте в форму переоделись значительно позднее – только в 1749г во Франции декретом короля Людовиком XV было установлено понятие формы в армии. Правда, какие–то зачатки однообразной военной одежды были еще при Людовике XIV, отдельные полки одевались в разные цвета. В Пруссии только Фридрих Великий ввел однообразную форму своих войск, а это начало Семилетней войны, 1756—1763гг.
Впервые шинель как верхняя теплая военная одежда появилась в Англии, ведь именно там началась и развилась суконная промышленность (правление Тюдоров, XV—XVI). Первая английская шинель (greatcoat) датируется 1780г. Правда, она была без рукавов и напоминала плащ–палатку. Но очень быстро эта дешевая теплая одежда приобрела классические очертания (рукава, стоячий или отложной воротник) и распространилась по всей Европе. И внешний вид шинелей разных стран не особо отличался друг от друга, варьировался цвет, количество пуговиц и другие незначительные детали.
Производство обмундирования очень сильно повлияло на развитие суконной промышленности. В XVII веке вслед за Англией с ее первыми в мире суконными заводами стало бурно развиваться производство сукна на континенте. Во Франции под руководством Кольбера появились массово суконные мануфактуры, в Пруссии производство сукна достигло настолько большого масштаба, что при потреблении самой Пруссией 50 тыс. кусков сукна в год русская компания в Берлине вывозила в Россию 20 тыс. кусков солдатского сукна в год. Но его в России не хватало, и по приказу Петра I были построены Московские и Казанские суконные фабрики, в 1729г на них работало по 700 рабочих и около 130 ткацких станков.
И темпы производства сукна росли с каждым годом. Впечатляющий результат был зафиксирован во время первой мировой войны — в России за период боевых действий 1914–1917 годов в действующую армию поступило от отечественных производителей 50 млн шинелей. А для изготовления одной шинели требовалась в среднем шерсть почти двух овец. Ничего подобного в мировой военной истории более не наблюдалось! К слову, рекорд производства шинелей во вторую мировую войну также принадлежит нашей стране — советская лёгкая промышленность за 1941–1945 годы произвела 38 млн шинелей.
Модному дому Chanel пришлось оправдываться после скандала с адвент-календарем
Адвент-календарь 2021 Chanel
Упаковке календаря она поставила максимальную оценку: коробки оформлены в фирменном лаконичном дизайне Chanel и пронумерованы по дням. А вот когда блогер начала открывать содержимое, то была неприятно удивлена тем, что находилось внутри.
Вместо полноценных бьюти-продуктов бренда ее ждали небольшой логотипированный пыльник, браслет на веревочке с пластиковой печатью бренда, брелок, переводные татуировки, «снежный шар». Помада, лак для ногтей и крем были представлены в формате пробников.
Единственное, что понравилось покупательнице — духи Chanel №5.
«Не игнорируйте неизбежное! Мы хотим получить ответы!», «Финансируются ли ролики [о новой коллекции] за счет продаж адвент-календаря», «Я начну покупать поддельные вещи Chanel, чтобы ваш бренд перестал быть эксклюзивным и ценным. Вы же думаете, что ваши клиенты достойны только каких-то наклеек и переводных татуировок!» — пишут в комментариях на странице бренда.
Reply to @kellykillahbeebes
После шквала негативных отзывов со стороны пользователей и публикации видео с «разоблачением» других тиктокеров Chanel удалили все видео со своей страницы в TikTok и ограничили доступ к ней. Однако в самом бренде заявили, что аккаунт никогда не велся — он не активен.
«Нам известно о комментариях под нашими публикациями, и нам жаль, что календарь мог разочаровать некоторых людей, — цитирует заявление бренда WWD. — Непосредственно вдохновленный легендарным силуэтом флакона Chanel №5 этот календарь, доступный только в течение короткого периода времени, имеет уникальный дизайн и оригинальное содержание, что делает его настоящим предметом для коллекционирования, ценность которого представляют не продукты, которые в нем заложены».
Сам президент Chanel Бруно Павловски в беседе с WWD признался, что огорчен такой реакцией на адвент-календарь, который впервые в истории компании стал доступен к продаже. «Этот скандал выглядит несколько постыдным, поскольку это не то, на что рассчитывали Chanel, — сказал он. — Chanel надеялись угодить некоторым клиентам, предложив им такой продукт. В итоге мы увидели, что нужно быть внимательнее и в будущем мы, безусловно, будем более осторожны».
Как бы в сети ни были недовольны адвент-календарем Chanel, согласно информации на официальном сайте — он уже распродан.
Редакторы моды The New York Times предположили, что адвент-календарь настолько взволновал общественность, потому что люди почувствовали себя преданными. Принято считать, что наполнение календаря должно быть большим по стоимости, чем его цена в магазине. Однако бренд Chanel решил по-другому. К тому же приобретая продукцию люксового бренда, люди платят не за предмет, а за историю, которая за ним стоит. «Пыльник с надписью Chanel стоит дороже, чем пыльник, на котором ничего не написано», — пишут в американском издании.
Эксперт по системам маркетинга и руководитель Академии fashion-маркетинга Ирина Пищук объясняет, что адвент-календарь служит маркетинговым инструментом, который при грамотной подготовке помогает компании презентовать клиентам большое количество товаров разных категорий и повысить спрос и продажи на них в предновогодний период и в течение всего следующего года.
«Скандал с календарем Chanel случился из-за того, что его стоимость в магазинах и ценность его содержимого отличались в среднем в 3 раза. По этой причине бренд и подвергся критике, и получается, что заслуженно», — говорит маркетолог.
Пищук полагает, что эта проблема возникла из-за того, что была плохо проработана цель выпуска адвент-календаря или процесс разработки недостаточно контролировался. И товар «сделали из того, что было».
«Бренд принес извинения, но это вряд ли сильно поможет сгладить настроение потребителей, — считает Ирина Пищук. — Клиент разочарован, потому что бренд не предложил никаких материальных компенсаций. Сгладить эту ситуацию сможет только время. К сожалению, это будет эхом отражаться позже, когда Chanel решит повторить выпуск адвент-календаря».
А вообще традиция создавать адвент-календари берет свое начало в середине XIX века. С начала декабря лютеране в Германии сжигали каждый день свечу или рисовали отметку мелом на стене, чтобы детям было легче отслеживать время до Рождества. Постепенно традиция распространилась по Европе и миру, став символом приближающегося праздника.