солянка сборная мясная рецепт похлебкина

Сборная мясная солянка. Классический рецепт

Исконно русская, наваристая, питательная и вкусная солянка с тонким оттенком соленого огурчика и невероятным запахом копченостей, непременно с долькой лимона, маслинами и нарубленной зеленью. Как найти эту тонкую грань сочетания вкусов и каждый раз радовать близких идеальной солянкой?

Первое упоминание об этом вкусном супе датируется XV веком. Рецепт есть в старинном пособии по ведению домашнего хозяйства «Домострое». Солянку готовили очень густой, сытной и остро-кислой по вкусу, подавали в основном в трактирах и крестьянских домах, отсюда еще одно название — «селянка». Довольно часто ее подавали как закуску к выпивке или в качестве похмельного завтрака, лишь в XIX веке в нее добавили помиоры, которые «раскрыли» вкус остальных ингредиентов, и солянка была признана и в знатных домах.

Интересные факты

Ингредиенты

Для бульона:

Для солянки:

Рецепт

1. Для приготовления бульона в холодную воду опускаем говяжью грудинку на кости и ставим на огонь. Лук, морковь и корень сельдерея нарезаем произвольными крупными кусками и обугливаем на сухой сковороде, затем отправляем в кастрюлю с мясом.

2. Варим бульон на медленном огне 3−4 часа. В самом конце обжигаем лавровый лист и добавляем к мясному навару.

3. Пока готовится бульон, подготовим самые главные для солянки ингредиенты. Начнем с солёных огурцов: очищаем их от кожуры и нарезаем тонкими ломтиками, обжариваем на растительном масле несколько минут, добавляем огуречный рассол, накрываем крышкой и готовим 1 час.

4. Лук так же нарезаем ломтиком, отправляем в разогретый сотейник с растительным маслом, обжариваем пару минут, добавляем кусочек сливочного масла, накрываем крышкой и томим около часа на медленном огне.

5. Томаты в собственном соку пробиваем блендером, выливаем массу в сковороду, доводим до кипения, убавляем огонь и томим под крышкой.

6. Готовый бульон процеживаем и добавляем в него томлёный лук, обжаренные огурцы и томаты. Туда же вливаем рассолы от огурцов, маслин, оливок и каперсов, выжимаем лимонный сок и увариваем.

7. В это время подготовим «начинку» для солянки: нарезаем соломкой мясо копчёного окорочка, сырокопчёную колбасу, карбонад и отварную говядину. Все мясные ингредиенты добавляем в солянку и провариваем еще 10 минут.

8. В уже готовый суп для яркого аромата добавляем еще один опалённый лавровый лист. При сервировке в тарелку обязательно добавляем каперсы, оливки, маслины и лимон, которые создают неповторимый вкус солянки, по желанию можно украсить зеленью и сметаной.

Источник

Солянка сборная мясная рецепт похлебкина

Национальные кухни наших народов

Не растерять опыта прошлого. Со времени первого издания этой книги прошло более двадцати лет, а с момента ее фактического создания — почти тридцать. За эти годы произошли большие изменения, в том числе и в оценке значения кулинарного мастерства как для общества в целом, так и для отдельной семьи — основной ячейки общества.

Взгляд на кулинарное мастерство как на одну из основ укрепления семьи и в социальном и в здравоохранительном отношении стал ныне повсеместным, доминирующим. Резко возрос интерес самого широкого круга людей к вопросам истории, теории и практики кулинарии, к приобретению и изучению кулинарной литературы. А это стимулирует выпуск кулинарных книг.

Однако вместе со стремлением побыстрее насытить рынок литературой повышенного спроса появилась опасность распространения скороспелых, компилятивных, эклектических книг. Дело в том, что многие десятилетия в общественном питании господствовали ошибочные или поверхностные, упрощенные правила и методы, стандарты и технические условия, которые постепенно становились обязательной нормой и тем самым препятствовали усвоению и сохранению созданных за века классических правил кулинарного мастерства.

Складывалась нелепая традиция регламентировать поваренные книги, их содержание, ассортимент блюд и дозировку их до грамма и ставить саму рецептуру блюд в прямую зависимость от продуктов, имеющихся в данный момент в магазинах.

К сожалению, забывалось, что поваренные книги, рецептура — это ноты кулинарного искусства, которые изменять нельзя, как нельзя из партитуры симфонии вычеркнуть партии каких-либо инструментов только потому, что промышленность не выполнила план по их выпуску. В результате упрощения классических кулинарных рецептов, исключения и замены одних продуктов другими кулинарное мастерство постепенно деградировало как в общественном питании, в ресторанной кухне, так и в домашней, ибо нивелировке подвергались все виды поваренной литературы, как учебной, так и популярной или научной.

Обычно все недостатки общепита сваливают на качество продуктов. Однако показателем качества продукта является только его свежесть. Несвежий продукт не должен вообще использоваться для кулинарной обработки. Несвежесть — порок неустранимый. Если же под «плохим качеством» понимать, как это часто делают, недостаточную упитанность мяса или, наоборот, его повышенную жирность, или его замороженность, или костистость частиковой рыбы, засоренность овощей и т. п., то с кулинарной точки зрения такие «отрицательные» свойства не являются препятствием для создания высококачественных блюд. Именно это имеет в виду китайская пословица: «Нет плохих продуктов — есть плохие повара». Более того, из самых обычных продуктов, руководствуясь полным, подробным, детализированным рецептом, не обходящим и не замалчивающим все тонкости приготовления, даже не очень сведующий в кулинарии человек может приготовить превосходное блюдо.

Вот почему поваренные книги не должны быть зависимыми от наличия продуктов в том или ином районе или у того или иного лица. Только запечатлевая кулинарный идеал, они сыграют свою главную роль: быть хранителями и носителями лучших кулинарных традиций, содействовать правильному кулинарному образованию нации.

Замечено, что у людей, в молодые годы усвоивших определенные кулинарные навыки и рецептуру, вырабатываются в соответствии с этим определенные вкусы, и они с превеликим трудом переходят на иные методы приготовления или на иной ассортимент блюд, а чаще всего так и не расстаются с чем-то привычным, освоенным, знакомым, будучи всегда субъективно уверены, что привычное не может быть хуже. Вот почему ошибки в кулинарном образовании масс исправляются крайне медленно — на это уходит, как правило, жизнь одного, а то и двух-трех поколений. Отсюда ясно, что допускать, а тем более распространять, тиражировать любые ошибочные представления в области кулинарного мастерства, вольно или невольно внедрять дурные кулинарные вкусы, а тем более превращать их в моду — далеко не безобидное занятие.

Приведу лишь некоторые примеры вредных кулинарных рекомендаций, которые вели к ухудшению качества и вкуса блюд и тем не менее повторялись из книги в книгу: вымачивание замороженной рыбы, оттаивание мороженого мяса перед приготовлением, панировка мяса, рыбы, овощей в сухарях ( вместо муки), оставление пены в мясных, рыбных супах и введение в различные пюре и другие кулинарные изделия пастеризованного «пакетного» молока (вместо кипяченого) и т. д.

Все эти рекомендации имеют то общее, что исходят не из многовековой кулинарной практики, а из ошибочных, надуманных представлений, объясняемых якобы соображениями «гигиены», сохранения витаминов, белков и т. д., а не соображениями кулинарных правил и задачами улучшения вкуса блюд, когда крайне важно, как тот или иной кулинарный технический прием, тепловая или холодная обработка сказываются на консистенции и вкусе пищевого сырья, улучшают или ухудшают его.

Точно так же превращались в стандартные, стойкие сочетания некоторые из освоенных общепитом комбинаций продуктов, например: салат под майонезом (вместо индивидуальных салатных заправок), рыба в томатном соусе, сосиски с зеленым горошком, колбаса с тушеной капустой, макароны с мясным фаршем, творог и творожные запеканки и иные изделия со сметаной, хотя во вкусовом отношении эти сочетания далеко не идеальные, а блюда с томатной приправой даже грубые.

Так происходила стандартизация общественных вкусов, воспитывались массовые кулинарные привычки, прививались неумение и нежелание испробовать не рекомендованный кем-то, а свой собственный вариант. Стандарты повсеместно распространялись и на домашнее питание. В целом в кулинарии обозначилась тенденция к упрощению композиции блюд, сокращению и примитивизации приемов обработки сырых продуктов, облегчению «кухонной работы» в результате отбрасывания некоторых непременных маленьких операций, без которых получить высококачественную пищу невозможно. Упрощения часто казались мелочью, то есть настолько несущественными, что им не придавали никакого значения и забывали о них.

Неудивительно поэтому, что кулинарные тонкости становятся для новых поколений подчас просто невосстановимыми. Приведу один маленький пример.

Ни в одной из поваренных книг, изданных за последние полвека, не обращается внимание потребителя на то, что у всех морских рыб, а особенно у сельдевых и скумбриевых, необходимо снимать подчешуйную (пленочную) кожу, как бы она ни была тонка, а у речных и озерных рыб, если они абсолютно свежие, парные, можно даже не снимать чешую — жарить, варить уху вместе с нею.

Сегодня в общепите с кожей варят даже камбалу, толщина покрова которой достигает 2—2,5 мм. А на одном из лучших в стране консервном заводе в деликатесные скумбриевые консервы рыба закладывается без снятия верхней тонкой кожицы (пленки), что не только ухудшает вкус продукции, но и резко сокращает сроки ее хранения: такие изделия портятся вдвое быстрее теоретически предусмотренного срока. Из-за несоблюдения этой кулинарной «мелочи» государство и потребители несут колоссальные убытки.

С введением «прогрессивной, современной» технологии идет по существу процесс забвения навыков и приемов кулинарного мастерства, накопленного многовековой практикой. А ведь поварское искусство базируется на усвоении добытого в прошлом опыта, поэтому «выдумывать», «изобретать» в кулинарии ныне, когда творческое начало в этой области сводится на нет, не нужно. Наоборот, надо бережно собирать, восстанавливать и сохранять то, чего достигла лучшая кулинарная мысль и практика в течение веков. Не растерять опыта прошлого — вот основная задача современной кулинарии.

Но поскольку в истории развития кулинарии было много разных направлений, то естественно возникает вопрос, каковы же критерии правильного и неверного в кулинарии, что следует предпочесть? Ведь казалось бы, в этой области о вкусах вообще нельзя спорить? Разумеется, речь идет не о выборе из тысячи блюд двух сотен лучших и не о том, какие из известных разным народам рациональных приемов приготовления предпочесть, а какие отбросить. Речь идет о том, что в эволюции поваренного искусства всех народов были как магистральные направления его развития, так и ответвления, рукава. Иные из них уводили в тупик и сами изживали себя. Другие — оставались надолго. Причем даже неверные, но модные направления порой расцветали пышно. Определить в момент развития, какое направление главное, а какое эфемерное, невозможно — необходим ретроспективный взгляд на историю кулинарии. Только таким образом выявляется стержневое, основное направление, наиболее отвечающее потребностям большинства человечества, и становится очевидным временное, искусственно поддерживаемое иногда модой, иногда экономическими обстоятельствами.

Источник

Сборная солянка

Поиск по рецептам:

Рецепты на каждый день:

Рецепты по случаю:

Рецепты из разных стран:

Что появилось первым — яйцо или курица, выражение «сборная солянка» или сам суп солянка? Однозначного ответа нет. Но известно, что изобретен был супчик однозначно на Руси, и далеко не для барского стола. Наваристое мясное (а иногда грибное или рыбное) пряно-кислое кушанье подавали в трактирах, где дым стоял коромыслом, в качестве аккомпанемента к крепким напиткам. Спрос на солянку (часто именуемую селянкой) был высоким и в больших городах, и в селениях поменьше. Конечно же, ингредиенты были не всегда первого класса, а добавлять маслины или лимон никто даже и не помышлял.

Но пролетариат, как ни крути, часто вдохновлял господ и прочую интеллигенцию. Вскоре солянку стали готовить в зажиточных домах и первоклассных ресторанах, причем не только в России, но и в Европе, освоив рецепты с парной телятиной, вяленой говядиной, осетриной, трюфелями… Солянка пережила все мыслимые треволнения и революции, уехала в эмиграцию и осталась на родине, закрепив за собой звание легенды кухонь разной высоты и на любой вкус.

Ингредиенты

Приготовление

По версии Вильяма Похлебкина, «О кулинарии от А до Я. Словарь-справочник».

Солянку готовили не только как классический суп, но и в виде так называемого густого супа на скоВороде. Такое блюдо напоминало тушеную капусту и подавалось перед супом или мясными блюдами. Наиболее распространенным рецептом считалась солянка московская.

Источник

Как я готовлю солянку?

Жареное мясо — блюдо, известное с незапамятных времен. Как только человек научился пользоваться огнем, первым блюдом, приготовленным им, скорее всего, был хорошо, до углей, зажаренный кусок мяса.

Мы, конечно, не сможем сейчас побаловать себя жарким из бедра мамонта, или целиком приготовленного динозавра. Но в способах приготовления современный человек может дать фору нашим предкам. Как только не готовят мясо. И жарят, и парят, и варят, и даже едят сырым.

Я хотел бы остановиться на одном блюде, приготовление которого не требует специальных знаний, и может стать как украшением праздничного стола, так и повседневным блюдом.

Разговор пойдет о мясной солянке. Когда вы слышите слово «солянка», какие ассоциации оно вызывает? У меня, например, сразу встает перед глазами школа и школьная столовая. Нам раз в неделю давали «солянку», приготовленную из тушеной капусты и редких вкраплений колбасы. Не могу сказать, что это блюдо мне не нравилось, очень вкусное и сытное. Но каково было удивление узнать, что оно не имеет к солянке никакого отношения! Во всех кулинарных книгах оно называется тушеная капуста (с мясом или рыбой или, как в данном случае, с колбасой).

Настоящая солянка готовится только из мяса с небольшим добавлением овощей (лук, морковь, сладкий перец, чеснок и помидоры). Хотя и есть разновидность, так сказать, дешевый вариант, когда в солянку добавляют картошку, но об этом чуть позже. Считается, что блюдо это пришло к нам из Азии. Не знаю, может быть, хотя, скорее всего, так оно и есть. Присутствует в нем какой-то восточный колорит, но по простоте приготовления оно может быть, откуда угодно!

В моей личной коллекции есть несколько вариантов приготовления этого замечательного блюда, которое можно есть и как первое, и как второе. Но я хотел бы поделиться только двумя, и не потому что жадный, просто формат не позволит больше. Один рецепт можно считать базовым, а второй — тот самый «дешевый» вариант.

Рецепт 1:
Продукты: говядина (без костей) 300 граммов, свинина (без костей) 300 граммов, филе куриных грудок 300 граммов, колбаса вареная (хорошая) 200 граммов, колбаса варенокопченая (хорошая) 200 граммов, 100−150 граммов копченой грудинки, 2 большие луковицы, 1 морковка, 2−3 зубчика чеснока, 1−2 сладких перчика, 3−4 помидора или томатная паста (2 столовые ложки), соль, перец по вкусу.

Мясо хорошо промываем и нарезаем кубиками, одинаковыми по размеру. Колбасу, грудинку стараемся резать не очень мелко, желательно чтобы размеры не превышали размер кусочков мяса. Складываем все в глубокую кастрюлю и заливаем водой так, чтобы она покрыла мясо на 3−4 см. Ставим варить. Овощи чистим и режем мелкой соломкой, можно воспользоваться теркой, но лучше резать ножом, чтобы овощи в дальнейшем чувствовались.

На сковородку, предварительно сильно разогретую и смазанную сливочным маслом (масло можно не экономить, это тот случай, когда чем больше, тем вкуснее!) выкладываем овощи и жарим, пока лук не станет мягким, тогда, и только тогда, добавляем крупно порезанные помидоры или томатную пасту. Тушим еще 3−4 минуты и добавляем чеснок (мелко порезанный или раздавленный в давилке), можно добавить зелень. Мясо, как показывает практика, к этому времени уже закипит и успеет немного повариться. Добавляем поджарку и варим еще 30−40 минут на медленном огне.

При подаче на стол можно заправить сметаной или майонезом. Я добавляю еще каперсы и оливки, это придает определенную пикантность. В принципе, с каперсами и оливками можно подавать на праздничный стол, а при повседневном приготовлении не использовать.

Рецепт 2:
Продукты: мясо — говядина или свинина, 500 граммов, картофель 4−5 крупных клубня, 2 большие луковицы, 1 морковка, 2−3 зубчика чеснока, 1−2 сладких перчика, 3−4 помидора или томатная паста (2 столовые ложки), соль, перец по вкусу.

Приготовление почти ничем не отличается от первого рецепта, отличие только в том, что мясо и картофель режутся крупными кусками (3−4 см), мясо заливают водой на 2 см, и картофель добавляют несколько позже, чем мясо, чтобы он разварился. В остальном готовится так же. Это блюдо напоминает по вкусу обычную тушеную картошку с мясом, но благодаря тому, что при приготовлении используется томат, оно приобретает свой, отличный от общепринятого, вкус. Как видите, ничего сложного в приготовлении нет. По цене — не намного дороже, чем любое другое мясное блюдо, а разнообразить свой стол, я надеюсь, никто не откажется. Приятного аппетита!

Источник

Солянка «Старомосковская» (путешествие в древнюю Москву)

Итак, перенесемся в Древнюю Москву…

Морозное утро 11 февраля 1668 года. Замоскворечье. Звон колоколов. Снег хрустит под ногами, скрипит под полозьями саней. С Красной площади доносятся крики торговок: «Сбитень горячий. Пироги горячие…»
У боярина Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащёкина накануне был пир горой по случаю святых именин.
А наутро боярыня Наталья Андреевна повелела, что бы боярское здоровье поправить, наварить солянки.
Фантазировать, так фантазировать. Представляю себя одновременно боярыней и бабой-поварихой.

Опять процитирую В.В. Похлебкина:
«Солянки – густые острые супы, соединяющие в себе компоненты щей (капуста, сметана) и рассольников (солёные огурцы, огуречный рассол), со значительно усиленной кисло-солёно-острой основой в результате добавления таких приправ, как маслины, каперсы, помидоры, лимон, лимонный сок, квас, солёные или маринованные грибы…
Жидкости в жидких солянках мало (на 1/3 меньше, чем в супах других видов), причём жидкость эта концентрированная и острая».
Итак, какого-то конкретного рецепта солянки и быть не могло. В солянку шло всё, что подавалось на пир — мясо, птица, субпродукты печеные, копченые, верченые. Главное, что бы вкус был гармоничный, всего в меру, ни одни продукт не должен забивать остальных.
Поэтому не буду взвешивать, сколько чего грамм класть. Лучше покажу.

Не знаю, что Бог послал в тот день боярину Афанасию, мне же Бог послал ветчинку, курочку копченую, говядину варено-копченую, буженину, грудку от курочки запеченой, колбаску домашнюю говяжью цельнорубленую.
Стоп! Русская кухня не признавала измельченные продукты. Птица и некрупные животные готовились целиком, крупные — целыми частями туши.
Но очень я люблю такую колбаску в солянку класть.
Иноземцев в Москве проживало много. Первая Немецкая слобода в Москве появилась еще при Василии III (годы правления 1505—1533). Немцами называли не только германцев, но и шведов, датчан, голландцев и других иноземцев, по-русски не говоривших, то есть «немых».
Около 1652 года царь Алексей Михайлович повелел немцам продать свои дома русским; иностранные церкви были снесены и всем иноземцам было предложено переселиться в местность Немецкой улицы (ныне — Бауманская улица), на берегу Яузы, близ ручья Кукуй. В простонародье получила название — слобода Кукуй.
Естественно, немцы готовили и потребляли свои любимые колбасы. Так что рискну предположить, что «продвинутые» москвичи постепенно привыкали к этому деликатесу.
А наш Афанасий Лафрентьевич возглавлял Посольский приказ, говоря современным языком, был министром иностранных дел. Он много поездил по Европе с дипломатическими миссиями, да и дома по долгу службы постоянно общался с иноземцами. Скорее всего, к колбаске он уже пристрастился. Так что колбаску оставлю.

А теперь овощная часть.

В современных рецептах солянок редко встретишь капусту. Но я ж делаю Старомосковскую, так что капуста будет. Какой же русский стол без капусты. А еще лучок и морковка, которые спассирую на подсолнечном нерафинированном масле, под конец добавив туда и капусту, что б немного протушилась.

Маслины, оливки, каперсы, лимоны известны на Руси как минимум с IX века. Их привозили к нам по «пути из варяг в греки». Так что в Москве с этими заморскими деликатесами проблем не было, и даже небогатый человек мог раскошелиться на праздник на крыночку маслин или каперсов.

Минут за 10 до окончания варки кладу пряности: сушеный корень петрушки, раздавленные горошины черного перца, лавровый лист. Под конец варки кладу маслины. Мне нравится, когда они немного проварятся. А каперсы кладу уже в тарелки вместе со свежей зеленью.

Итого у меня получилось 3,5 литра густого наваристого супа. Арома-а-а-т! На весь дом!

Есть мнение сметану класть сразу в кастрюлю и проваривать. Но мне не нравится свернувшиеся шарики сметаны и мутный бульон. Поэтому кладу сметану прямо в тарелку.

Ну всё! Можно приступать к трапезе!

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник