о чем говорят мужчины блюдо в ресторане название
Рецепты из фильма «О чем говорят мужчины», которые можно приготовить самим
Большинство сцен комедии «О чем говорят мужчины» отсняты в Киеве. Но суть не в этом. Вернее, не только. Так случилось, что особое место среди всех шуток занимает гастрономия. Как изысканная, так и не очень. Поэтому для всех, кто хочет знать, что же такое де флопэ и чем гренки отличаются от крутона, мы подготовили подборку рецептов по следам любимого кинофильма.
Де флопэ из палабы с семечками кациуса
А тарелка такая огромная вероятно для того, чтобы подчеркнуть, что де флопэ на Земле осталось очень мало, и что оно очень дорогое. И что вот этого мало достаточно, чтобы оно стоило 64 доллара.
Считается, что это блюдо придумали предприимчивые московские повара после успеха данной киноленты, а до этого его вообще не существовало в природе. Но это не совсем так. Flope в переводе с французского обозначает «провал», а в кулинарии – вяленое мясо, вариантов приготовления которого существует достаточно много. Сегодня рассмотрим классический рецепт де флопэ.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Мясо нарезаем на мелкие кусочки, толщиной примерно 3 см, сбрызгиваем винным уксусом, с обеих сторон обсыпаем смесью из специй, укладываем в емкость и отправляем в холодильник на 10-12 часов.
Важно!
Крутон
А гренка в нашем ресторане называется крутон. Это точно такой же поджаренный кусочек хлеба, только гренка не может стоить 8 долларов, а крутон — может
Уловить разницу между гренками и крутонами могут, пожалуй, только истинные ценители высокой кухни, обитающие в основном в дорогих ресторанах, «где даже официанты одеты лучше тебя». Но если вернуться к основам кулинарии, то французское слово croûtons, действительно, означает обычную гренку, классический рецепт приготовления которой мы и рассмотрим.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Вчерашний хлеб нарезать на небольшие полоски, длиной примерно 5 см. В сковороде растопить сливочное и оливковое масло, добавить специи и немного «прогреть», чтобы они отдали аромат. Добавить нарезанный хлеб, каждый кусочек «обвалять» в масле. Равномерно разложить полосочки хлеба на противень и подсушить в хорошо разогретой духовке 15-20 минут.
Важно!
Картопляники
– Вот тут есть картопляники… Лёш, что такое картопляники?
– Картопля. Такая… тёртая.
– Неее, то драники. А это такая котлета, там внутри пюре, и всё обжарено.
– Какие зразы? Ну, как объяснить ему? (с придыханием) Картопляники!
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Приготовить картофельное пюре. Мясной фарш посолить, поперчить и обжарить с мелко нарезанным луком, добавить измельченную зелень. Картофельное пюре смешать с 2/3 муки, яйцом и вымесить тесто. Сформировать небольшие картофельные котлеты, начинив их приготовленным фаршем. На хорошо разогретой сковороде обжарить картопляники с двух сторон до золотистой корочки, предварительно обмакнув в оставшейся муке. Подавать со сметаной.
Важно!
Картоплянники всегда вкуснее, если подавать их в паре с видом на Днепр и Подол.
Дефлопе. Миф или реальность?! Кулинарное расследование
— Очень рекомендую дефлопе. Он у нас лучший в Москве!
Так говорил официант в известном фильме «О чем говорят мужчины». Герою приносили «дефлопе из палабы с семечками кациуса»
Выглядело это вот так:
И все бы ничего, но некие мои знакомые, помешанные на данном фильме, приходили в различные рестораны и просили приготовить блюдо. Увы и ах. В ответ им звучали заявления о том, что сие есть выдумка авторов картины.
Неужели обман?! Я начал дотошно раскапывать в интернете информацию о данном шедевре. Оказалось, рецепт «Дефлопе» на Земле есть. Только звучит оно иначе и читается чуть по-другому. Правда, описание сделала некая дама в ВК и не факт, что сие есть не плод ее фантазии, но давайте почитаем. Итак:
Де флопэ (перевод с франц flope-провал) мясное блюда приготовлено из вяленого мяса.
Отличная закуска к пиву или к вину. Делается быстро, на вкус замечательно. Осторожно, вызывает привыкание.
Рецепт классического Де флопэ:
Рекомендуется вырезка, щуп, бочок.
Мясо режется на кубиками 5 см толщиной (можно тоньше), вдоль волокон.
Для засолки готовится смесь (из расчёта на килограмм мяса):
1 столовая ложка соли с горкой + столовая ложка соли без горки, итого примерно грамм 45-50.
1 столовая ложка без горки молотого кориандра.
1 чайная ложка с горкой сахара
1 чайная ложка чёрного перца.
Ещё традиционно туда добавляют немножко семечек кациуса.
Упс. Дефлопе есть, а фото?
Должно же быть фото в интернете? Но увы, я не нашел ничего того, что было бы хоть чуть похоже на описание. НИЧЕГО. Ровным счетом! Кроме кадров из фильма, котрые не имеют с ним ничего общего. Но зато я нашел тому оправдание:
«. Не смотря на то, что дифлопе – блюдо французское, во Франции о нем почти не сохранилось информации. Дело в том, что рецепт приготовления передавался из поколения в поколение и в один ужасный момент последний из людей, знавший рецепт дифлопе – исчез. Случилось это в конце 19 века. Все уже было отчаялись разгадать рецепт этого замечательного блюда, но тут, в начале 21 века, наследник того самого пропавшего повара объявился. Но уже в России. Несложно догадаться, что на родину этот рецепт никто не отпускал и отпускать не собирается. Дифлопе готовят только в ресторанах Москвы.»
И даже есть отзывы вкусивших:
Самый популярный рецепт, который можно встретить в интернете, утверждает, что больше всего это блюдо понравится ценителем пива. Для начала нужно выбрать качественное мясо, но свинина и курица не годятся. Автор блюда утверждает, что лучше всего подходит говядина, буйволятина, мясо страуса или крокодила. К сожалению, рецепт дефлопе с фото достать очень сложно, но энтузиасты не утрачивают надежды.
Что такое дифлопе (блюдо упоминается в фильме «О чем говорят мужчины»)?
Есть несколько версий, относительно дифлопе.
1. Такого блюда не существует, это просто выдумка для кино.
2. Вяленое мясо (по слухам, его начали подавать в ресторанах Москвы сразу после входа фильма «О чем говорят мужчины»).
3. Самое убедительное объяснение нам удалось отыскать по ссылке http://www.deflope.ru/wikipedia-deflope.html.
Это название блюда, которое готовится по старинному французскому рецепту. Его основа — корень дерева меага, произрастающего на юге Франции и грибов шеоми, так же в основном находящихся в лесах юга Франции и Испании. Блюдо также содержит семена растения керана.
Особенность этого блюда: хотя оно чисто растительного происхождения (вегетарианское), по пищевой ценности превосходит в 3 раза блюда, приготавливаемые на основе свинины, и в 2 раза — блюда из говядины.
Возможные варианты слова: дефлопе, дефлопэ, дифлопе.
Битва за плиту: почему большинство шеф-поваров — мужчины и как изменить эту ситуацию
Слишком сложно для женщин
«Мне очень жаль, что так мало женщин записываются и принимают участие в профессиональных конкурсах», — говорит Мишель Эрме, президент ассоциации сомелье Франции в документальном фильме «Богини еды», отвечая на вопрос о том, почему в гастрономической индустрии так мало женщин. Выразив сожаление, он продолжает: «Но девушка, выбирающая для себя такую карьеру, должна понимать — ей придется трудиться, прилагать усилия. И такой образ жизни не сочетается с гармонией в семье». Журналистка возражает: «Но для мужчин ситуация такая же!», но Мишель Эрме игнорирует ее замечание: «Во Франции это традиция — в хороших ресторанах вас обслуживают мужчины. Метрдотель (буквально «хозяин гостиницы». — Forbes Woman) — мужчина. Женщина-метрдотель? Ну, этому даже названия нет!» Сидящий рядом с Эрме главный редактор журнала Sommeliers International Эрик Алуш говорит: «Метресдотель — это не хозяйка, это любовница хозяина». Оба заливисто хохочут.
Фильм «Богини еды» был снят в 2016 году французской документалисткой Верэн Фредиани, которая устала бесконечно слышать от высокопоставленных мужчин в индустрии, что женщин-поваров и женщин-сомелье просто нет. В своем фильме она захотела найти этих «несуществующих» специалисток и дать им слово. Женщины нашлись: обладательница трех звезд Мишлен басконка Елена Арзак, лучший сомелье Южной и Северной Америки-2015 аргентинка Пас Левинсон, шеф и идеолог движения Farm to Table американка Элис Уотерс.
Несмотря на то, что в повседневной жизни приготовление еды часто считается «женской обязанностью», когда речь заходит о еде как о престижной профессии, о женщинах часто забывают. Частично это оправдывается статистикой: в США на разных престижных соревнованиях поваров женщины составляют от 7% до 30% участников. В Британии в 2017 году среди шеф-поваров женщин было 17%. В Испании в 2019-м — 10%. Но эта статистика всего лишь иллюзия, говорит в интервью Forbes Woman Мария Канабаль, основательница международного конгресса Parabere Forum для женщин в индустрии еды: «Мужчины преобладают только в области высокой кухни. А на кухнях в столовых, школах и госпиталях работает очень много женщин».
Статистика Великобритании подтверждает слова Канабаль. В индустрии еды в этой стране в 2017 году мужчин и женщин работало почти одинаковое количество: 1,7 млн мужчин против 1,5 млн женщин. А вот в престижной категории «шеф-повар», к которой обычно прилагается более высокая зарплата и внимание СМИ, царил гендерный дисбаланс: мужчин больше 80%.
«Когда я спрашиваю мужчин, почему «на верху» профессии так мало женщин, они отвечают: «О, это просто слишком сложно для женщин. Они не справляются, требования слишком жесткие», — делится наблюдениями Мария Канабаль. — А когда я задаю этот же вопрос женщинам, они никогда не говорят: «Ой, ну это слишком тяжело». Никогда! Они говорят: «Нам меньше платят. Наши достижения игнорируются. Мы сталкиваемся с дискриминацией и домогательствами». Проблема, объясняет Канабаль, не в том, что быть шефом — это какой-то невероятно тяжелый труд, недоступный женщинам. Проблема, с которой сталкиваются женщины в индустрии еды, та же, что и в других сферах, — эффект «стеклянного потолка».
Чтобы преодолеть невидимость женщин, в 2016 году Мария Канабаль основала Parabere Forum, международную организацию для женщин в индустрии еды. «Сегодня в нашей базе зарегистрированы 8000 женщин из 60 стран мира. Среди них есть шеф-повара и сомелье, но также продюсеры, историки еды, антропологи, исследовательницы, — рассказывает Мария Канабаль. — Идея этого проекта состоит в том, чтобы каждый раз, когда кто-нибудь восклицает: «Мы не позвали женщин, потому что женщин нет! Нам нужен эксперт по чаю, а женщины…» — вы им отвечаете: «Вот 20 эксперток по чаю». «Мы делаем конгресс по мескалю, а женщины…» — «Вот 25 специалисток по мескалю».
Эта база данных доступна в мобильном приложении Parabere App. В ближайшее время там должна появиться Москва, и развивать это направление будет ресторатор и журналистка Катерина Дроздова. Широкой публике Дроздова известна по проектам «Простые вещи», «Хачапури» и Ragout. Сейчас у нее новый проект — сообщество «Женщины на кухне», которое она создала совместно с креативным директором форума «Завтрак Шефа» Евгенией Голомуз. Сообщество работает уже почти два года, в нем уже более 1000 участниц, и результаты, определенно, видны, cчитает Дроздова: «Этот показатель сложно измерить, но, мне кажется, поменялся в целом климат внутри комьюнити. Отношение друг к другу, к конкуренткам, к сотрудницам. Потому что у нас в группе есть как владельцы бизнеса, так и их сотрудники — и они общаются на равных. Я вижу, как вот эта открытость, то, что называется «сестринство» — оно уже работает».
О «женском вопросе» успешная предпринимательница Дроздова задумалась в 2018 году, когда проводила в Москве фестиваль документальных фильмов о гастрономической культуре Eat Film Festival. Верэн Фредиани представила на нем «Богинь еды», и Катерина задумалась: «Вот открывается маленькое гастробистро; владелец и шеф — мужчина. Все в диком восторге — «О боже, революция! Он сделал это! Он смог!»; шефа со всех сторон облизывают, по малейшему поводу берут интервью, пишут статьи. Открывается маленькое гастробистро; владелец и шеф — женщина. И реакции — просто ноль. Почему так? Да, у нас нет пока ответов, — но давайте хотя бы задавать вопросы вслух! Почему в СМИ и на престижных позициях нет женщин?»
Социальный маркетинг
Еще в середине 2010-х так было во всем мире: женщины работали наравне с мужчинами на «низких» специальностях — где нужно много таскать тяжести и работать сутками, — но не пробивались наверх. Профессиональное международное издание о еде Eater в большом разборе отметило 2016 год как поворотный — именно тогда вышли «Богини еды» Верэн и был основан Forum Parabere Канабаль. В России на гастрофестивале Gastreet в 2015 году было всего две женщины из 27 спикеров (7%), а в 2016-м — 15 из 65 (21%). На Gastreet-2021 женщин 30%, 22 из 71 спикера.
В 2017 году в составе жюри престижного международного конкурса для молодых поваров St. Pellegrino Young Chef была всего одна женщина, а среди финалистов женщин не было вообще. С 2019 года конкурс изменил состав жюри и теперь приглашает поровну мужчин и женщин — обладательниц звезд Мишлен и фигуранток списка ресторанов World’s Best. Когда жюри стало более гендерно сбалансированным, число девушек заметно выросло и среди участников. Объяснить этот феномен может научный эксперимент, проведенный в Гарвардском университете: когда старшеклассницы изучали химию по учебникам, в которых не было ни единого изображения женщины-ученой, их успеваемость падала на 20%. Добиваться успеха женщинам помогают ролевые модели.
В 2019 году рекордное количество женщин получило звезду Мишлен — 11 человек. Для одной из них, американки Доминик Кренн, эта звезда уже третья.
В 2021 году случилось историческое для индустрии еды событие – во Франции впервые дали звезду ресторану с веганской кухней. Этим рестораном стал ONA, созданный в том самом 2016 году женщиной — Клэр Валэ — на деньги, собранные краундфандингом. Женщины в индустрии еды вообще лидируют, когда речь заходит об ответственном и экологичном бизнесе. Из 14 шефов, выбранных изданием Vegan.com, 65% — женщины. Внимание к экологии — тренд; в 2020 году даже гид Мишлен начал выдавать «зеленые» звезды за внимание к окружающей среде.
Кроме того, — и, возможно, важнее всего — в самых разных странах примерно в это же время расцвели десятки профессиональных сообществ, сделанных женщинами для женщин. В Британии появились Ladies of Restaurants (2017) и Women in the Food Industry (2018), во Франции — подкаст и сообщество Girls in Food (2020), в США — Regarding Her Food о поварихах и владелицах ресторанов Лос-Анджелеса и еще десятки подобных профессиональных сообществ, созданных женщинами в поддержку женщин.
Евгения Голомуз считает, что фундаментом для гендерной революции в индустрии могли послужить соцсети: «В 2016 году в Instagram было 600 млн активных юзеров, и наиболее активными среди них были женщины. Открыв для себя инстаграм, женщины впервые получили активную платформу [для продвижения]. До этого никто никогда не хотел пиарить женщин. «Женщины нестабильны, женщины то-се, пятое-десятое, женщина — друг человека» — и деньги всегда вкладывали в мужчин — шеф-поваров. А тут у женщин появилась платформа! И появилось очень много женских брендов. В России мы увидели целый новый пласт инстаграм-кондитерш, которые существуют, условно говоря, у себя на кухне, но пользуются международной популярностью. Я подписана на некоторое количество блогерш-миллионщиц, я смотрю на то, что они живут жизнью, похожей на мою, и это дает мне стимул верить в себя».
В 2017 году Eater потребовал довести присутствие женщин на конкурсах и в списках «лучших» до 50% к 2021 году. Эта цифра еще не достигнута практически нигде. Один из важнейших показателей — престижный международный список ресторанов World’s Best. В 2017 году в топ-50 не было женщин, которые получили бы награду сами по себе, а не в связке с отцом, мужем или братом. В 2020 году ситуация изменилась совсем немного — в топ-50 появились четыре ресторана, за которые отвечают женщины: это американские Cosme Даниэллы Сотто-Инес, Atelier Chenn Доминик Чен, Hiša Franko словенки Аны Рош и Leo колумбийки Леонор Эспиноса. Четыре имени из пятидесяти, 8%.
Надо отметить, что в созданной в 2021 году новой категории 50 Next, посвященной восходящим звездам мировой кулинарии, женщин действительно половина. Будущее обещает быть более разнообразным и эгалитарным, но в настоящем есть что менять.
В тренде ли Россия?
На первый взгляд, гендерного дисбаланса в индустрии еды в России нет. Росстат ведет учет в категории «гостиничный и ресторанный бизнес, розничная и оптовая торговля и родственные сферы обслуживания», и женщин в этом сегменте абсолютное большинство — около 70% на руководящих должностях и до 90% на должностях низшего уровня. Правда, здесь перемешаны шеф-повара и продавцы-консультанты, и понять, кто есть кто, невозможно
При этом, согласно той же статистике, зарплаты женщины в гостиничном и ресторанном бизнесе России на 40% меньше. Это та же проблема «стеклянного потолка», о которой говорила Мария Канабаль, — женщины в профессии работают столько же, если не больше, но отдача от их труда меньше. Меньше денег, меньше славы, меньше престижа. «Я искренне считаю, что известных женщин в этом деле мало из-за тонны предрассудков — насчет нашей якобы уступающей выносливости, эмоциональности и всего этого мизогинного облака стереотипов», — говорит шеф-повар популярного московского бара «Ровесник» Елизавета Фирсова.
Часто сами женщины негативно реагируют даже на саму постановку вопроса о неравенстве. В небольшом опросе, проведенном Forbes Woman, приняли участие 77 женщин, работающих в индустрии еды в России. Примерно 50% респонденток сказали, что вопрос гендерного равенства в профессии для них не важен, еще почти 60% на вопрос «Сталкивались ли вы на работе с дискриминацией по причине пола, национальности или вероисповедания?» ответили «Нет». Одна из них даже оставила комментарий: «Считаю, что проблемы гендерного неравенства в профессии не существует. Опросники, подобные этому, провоцируют создание проблемы на ровном месте».
Тем не менее, когда участницам понадобилось выбрать проявления дискриминации на работе из предоставленного списка, только 20% выбрали вариант «не сталкивалась ни с чем из вышеперечисленного». Половина респонденток слышали на работе комментарии, ставящие под сомнение профессионализм женщин в целом. «Например, подвозит меня муж на какой-то очередной склад, а там все работяги только с ним здороваются, с ним разговаривают, как будто меня здесь нет, потому что для них он — мужик, а я так, сопровождение. Или выходишь в зал, представляешься: «Екатерина, шеф-повар», а в ответ: «В смысле? Где шеф-повар?», — рассказывает создательница популярного ресторана Biologie Екатерина Алехина в интервью Time Out.
При этом сами женщины свой профессионализм под сомнение не ставят — амбициозными себя назвали 79,3% участниц опроса. И амбиции у женщин серьезные — «участвовать в развитии гастрономии в России», «стать экспертом, к чьему мнению прислушиваются и за кем следуют», «признание авторитета русской женщины — шеф-повара в мировом сообществе», «написать учебную программу по предмету и сделать возможным современное обучение кулинарии во многих школах», «создать собственное кулинарное шоу», «открыть свои именные рестораны и получить звезды гида Мишлен».
Если сами женщины далеки от того, чтобы считать себя «вторым сортом», что же отталкивает их от инициатив «для женщин»? Как правило, это нежелание ставить под сомнение свой профессионализм. «Мне кажется, что как только мы, женщины, начинаем делать разницу между нами и мужчинами в профессии, мы провоцируем дискриминацию с другой стороны», — говорит Екатерина Алехина. Так думают многие: важнее всего профессионализм, а по «женским квотам» будут протаскивать бездарностей.
Но практика говорит об обратном: когда St. Pellegrino Young Chef ввел принцип гендерного равенства в жюри, в него вошли обладательница трех звезд Мишлен Доминик Кренн и создательница одного из лучших в мире ресторанов Ана Рош. Квоты нужны не для того, чтобы «протащить» бездарности, а чтобы заставить организаторов искать таланты среди женщин, объясняет Евгения Голомуз: «Поставить в жюри или на конференцию мужчину легче в разы. Мужчины-шефы пишут о себе. Про них пишут их пиарщики. За них просят их рестораторы. Если позвонит их мама, я не удивлюсь. Парни растут с — есть такое выражение — sense of entitlement (ощущением, что достойны многого по умолчанию. — Forbes Woman). Женских талантов много, самых разных, есть очень потенциально коммерческие. Но надо этот талант выкопать, достать, уговорить. Квота нужна просто для того, чтобы я себя пнула и заставила это сделать».
Журнал Eater, в 2017 году потребовавший равного участия в соревнованиях женщин и мужчин, также потребовал отказаться от категорий «Лучшая женщина-повар» с формулировкой «Такие категории унизительны и ставят под сомнение женский талант». Задача — не создать «загончик» для женщин, а сделать так, чтобы они могли делать свою работу и получать за нее признание, не сталкиваясь с унизительными комментариями и более низкой зарплатой. Как сформулировала Евгения Голомуз: «В колледж поступают 50% мальчиков и 50% девочек, но шефов-женщин не 50 на 50, их меньше. И одна из основных задач — подсветить успехи женщин так, чтобы это вдохновило новое поколение профессионалов».
Повара, сомелье, рестораторы: 10 главных женщин в российском гастробизнесе
Повара, сомелье, рестораторы: 10 главных женщин в российском гастробизнесе
Каков на вкус человек: 10 откровений каннибалов
В человеческой цивилизации каннибализм является одним из величайших табу. Но есть несколько человек, которые попробовали человеческую плоть, и некоторые из них поделились своими мыслями о том, какова человечина на вкус.
10. Артур Шоукросс
По словам Шоукросса, человеческое мясо на вкус похоже на подгоревший край хорошо прожареной свинины. В своих письмах писателю Кристоферу Берри-Ди Шоукросс повторяет, что человеческая плоть на вкус как свинина, и предлагает подумать об этом людям, когда они собираются съесть кусок ветчины, беконы или сочную свиную отбивную.
9. Питер Брайан
Долгая история насилия Питера Брайана началась с того, что владелец магазина, где он работал, уволил Брайана за кражу. В ответ Брайан забил до смерти молотком его 20-летнюю дочь, а затем попытался покончить жизнь самоубийством, прыгнув с балкона. Брайан был признан психически больным, и в 1993 году он был помещён в закрытую психиатрическую лечебницу с максимально строгим режимом.
Девять лет спустя режим был смягчён и Брайана перевели в другую больницу, где он вскоре получил разрешение на выход в город без присмотра. В ту же ночь он покинул больницу, отправился на квартиру 43-летнего Брайана Черри и избил его до смерти молотком. Затем, используя пилу и несколько ножей, Брайан ампутировал руки и правую ногу Черри. Когда прибыли полицейские, они обнаружили, что мозг убитого уже находился на сковороде.
8. Александр Селвик Венгшол
В 2010 году 21-летний норвежский студент и художник Александр Селвик Венгшол перенёс операцию по замене бедренной кости на имплантат. Операция была необходима, так как из-за врожденного дефекта Александр всю жизнь был прикован к костылям и инвалидной коляске. Венгшолу удалось убедить своего врача, чтобы после операции тот позволил ему забрать с собой удалённую кость. Венгшол ещё сам не знал, зачем она ему, но предполагал как-то её использовать в своём творчестве.
7. Тобиас Шнеебаум
Тобиас Шнеебаум был американским художником, который в 1955 году получил грант по Программе Фулбрайта на изучение искусства Перу. Он добирался туда из Нью-Йорка автостопом. По пути он услышал о племени аракмбут, которое жило в джунглях и охотилось при помощи лука и стрел. Решив, что это интересно, он отправился их искать. Хотя племя имело репутацию жестоких воинов, они приняли Шнеебаума, который был в восторге от того, что в племени процветал гомосексуализм, ведь в Нью-Йорке за это преследовали. Вскоре он решил остаться с ними на всю жизнь.
Всё изменилось после того, как он был приглашен на «охоту». Воины племени напали на другую деревню и убили шесть человек. После резни они зажарили некоторые из органов врагов, танцуя вокруг костра. Шнеебаум испугался, но в конечном итоге был вынужден присоединиться к танцу. Потом начали раздавать куски человеческого мяса, и Шнеебаум съел предложенный кусок. После произошедшего он решил покинуть племя и, в конечном итоге, распрощался с перуанскими джунглями.
Книга мемуаров Шнеебаума «Keep The River On Your Right» стала культовой. Он, как правило, избегает вопросов о вкусе человеческой плоти, объясняя, что он был слишком взволнован в тот момент, чтобы запомнить вкус, и он не хочет, чтобы люди думали о нём, как о каннибале. Тем не менее, однажды он упомянул, что по вкусу мясо напоминало свинину.
6. Омайма Нельсон
Убийство стало выглядеть ещё более странно, когда оказалось, что Омайма вырезала ребра из тела убитого мужа, покрыла их соусом барбекю и приготовила «как в ресторане». По словам психиатра, Омайма рассказала ему, что когда она откусила кусок мяса с ребра, то восторженно вскрикнула: «Это так мило, это так вкусно… мне это нравится!»
Когда Омайма попросила своего друга помочь ей избавиться от тела, тот позвонил в полицию. В конечном итоге она была признана виновной в убийстве второй степени и приговорена к пожизненному заключению. Позже она заявила, что не ела мужа, но это случилось, когда она подавала ходатайство на условно-досрочное освобождение, которое не применяется в отношении лиц, осужденных за каннибализм.
5. Джеффри Дамер
На вопрос о вкусе мяса Дамер ответил, что оно было похоже на филе миньон, вырезанное из тонкого края говяжьей вырезки. Это считается самым нежным срезом говядины и этот кусок часто называют «королём стейков».
Дамер был приговорён к пожизненному заключению в феврале 1992 года и убит сокамерником два года спустя.
4. Уильям Сибрук
Есть две разных истории о том, как Сибрук попробовал человеческое мясо. По словам самого Сибрука, а точнее по тому, что он описал в «Дорогах джунглей», он просто вступил в племя гуере. Другая история утверждает, что этого не произошло, и что на самом деле Сибрук совершил акт каннибализма уже по возвращении во Францию, где он убедил интерна из больницы отрезать ему кусок от свежего трупа.
Независимо от того, как он получил мясо, Сибрук, вероятно, был подлинным каннибалом и он подробно описал его вкус. «Это напоминало телятину, не молодую, но ещё не говядину. В то же время оно не похоже ни на одно мясо, которое я когда-либо пробовал. Но всё же это настолько близко к телятине, что, я думаю ни один другой человек с обычной, нормальной чувствительностью не смог бы их различить».
3. Хорхе Негромонте Да Силвейра
В апреле 2012 года бразилец Хорхе Бельтрао Негромонте да Силвейра, его жена, Изабель Кристина Пирес, и его любовница, Бруна Кристина Оливейра да Силва, были арестованы по подозрению в убийстве бездомной женщины. После заключения под стражу они признались в убийстве ещё двух молодых женщин. Во всех трёх убийствах трио расчленяло тела и продавало мясо.
Во время допроса да Силвейра сравнил человеческое мясо по вкусу и по консистенции с говядиной. Так как это мясо было похоже на говядину, группа Силвейра имела три разных рецепта для его приготовления. Первым было мексиканское рагу, для приготовления которого мясо кипятят на медленном огне. Вторым вариантом было бразильское блюдо на основе маниоки, известное как macaxeira. Но самыми популярными были традиционные бразильские мясные пироги, которые трио часто продавало ничего не подозревающим соседям.
Да Силвейра дали 23 года тюрьмы, а его жена и любовница получили по 20 лет каждая. Да Силвейра был доволен, что он находится в тюрьме, потому что в противном случае он бы, конечно, продолжал убивать.
2. Иссей Сагава
Одним из наиболее известных каннибалов в новейшей истории стал японец Иссей Сагава. Когда Сагава учился в Париже, он начал встречаться с 25-летней голландской студенткой Рене Хартевелт. 11 июня 1981 года, когда Рене пришла на квартиру к Сагаве, он выстрелил ей в спину. После того, как она умерла, Сагава два дня ел части её тела.
В своих мемуарах Сагава написал, что сначала он ел сырое мясо из её ягодиц. По его мнению, мясо не имело ни вкуса, ни запаха, но таяло на его языке, как сашими из сырого тунца. Мясо, срезанное с бёдер, он поджарил на сковороде, охарактеризовав его как вполне приличное, но безвкусное. Он также запёк груди Хартевелт, но они ему не понравились, потому что были слишком жирными. Больше всего ему понравилось мясо из верхней части бедра, которое он назвал «превосходным».
Сагава был арестован три дня спустя, когда свидетели увидели, как он прятал остатки тела. Он был объявлен сумасшедшим и помещён в лечебницу. В 1985 году он был депортирован обратно в Японию, где его объявили здоровым и отправили под суд. Тем не менее, французские власти отказались выдать доказательства, необходимые для уголовного процесса. Поскольку японские власти объявили его здоровым и не могли осудить как преступника, Сагава вышел на свободу. После освобождения он написал книгу и стал своеобразной знаменитостью в Японии. Тем не менее, в более позднем интервью он отказывается от некоторых из своих прежних утверждений: «В своей книге я написал, что это было вкусно, но это было неправдой; я бы с большим удовольствием съел говядину. Но из-за того, что я очень долго хотел попробовать человеческое мясо, я убедил самого себя, что это обязательно будет вкусно».
1. Армин Мейвес
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов