надо ли у баклажан обрывать нижние листья и пасынки
Способы формирования баклажанов
Формирование баклажанов – процедура не всегда обязательная, но безусловно полезная как для качества урожая, так и для здоровья растений. Существуют разные способы формировки – от серьёзной обрезки кустов до незначительной, почти косметической корректировки.
Для формирования кустов баклажанов необходимо провести следующие мероприятия:
Какие баклажаны нужно формировать
Высокорослые сорта формируют в обязательном порядке. Низкорослые в этой процедуре не нуждаются, однако небольшая обрезка им не помешает. Что касается среднерослых баклажан, то здесь многое зависит от условий выращивания и сортовых особенностей.
Если куст не слишком высокий и ветвистый, то в открытом грунте его можно не формировать. При выращивании же в теплице рекомендуется формировать любые баклажаны, даже невысокие.
Удаление пасынков – общие правила
Какие пасынки убирать, а какие оставлять, во многом зависит от способа формирования. Однако некоторые побеги удаляют независимо от выбранного варианта:
Пасынки под нижней развилкой
Затеняющие пасынки
Боковые побеги, которые направлены внутрь куста, рекомендуется удалять. Они загущают и затеняют растение, а в таких условиях баклажаны плохо завязываются и не вызревают.
Пасынки без плодов
Имеет смысл избавляться от пасынков, на которых нет завязей, а также от тех, с которых сняли весь урожай. Они не приносят никакой пользы, а только отнимают питание и силы у растения.
Пасынки лучше удалять с помощью ножниц или секатора, так как обрывание побегов вручную может травмировать стебель. Обрезать их надо так, чтобы на их месте оставался небольшой пенёк длиной до 5 мм. Это снижает вероятность проникновения инфекции в растение.
К моменту обрезки пасынки не должны быть слишком маленькими или большими. Оптимальная длина – 2–5, максимум 8 см. Удаление слишком коротких пасынков провоцирует быстрое появление на их месте новых побегов. Если же они переросли и тем более сформировали завязи, их обрезка станет для растения серьёзной травмой и может вызвать заболевания.
Удаление пасынков в зависимости от способа формирования
Существуют различные способы формирования баклажан. Выбирая подходящий вариант, надо учитывать погодные условия. Чем теплее и продолжительнее лето, тем больше стеблей и плодов можно оставлять на растении.
Способ 1. Самый простой вариант
Сначала удаляют только те пасынки, которые растут ниже развилки. Те, которые находятся выше, оставляют. Когда на кусте появится 6–8 завязей, все пасынки, на которых они растут, прищипывают. Это означает, что у них отрезают верхушку. Только обрезать её надо не сразу за плодом, а оставляя после него 2 листочка. Все другие пасынки удаляют.
Способ 2. Формирование в 3 стебля с удалением пасынков
Все боковые побеги ниже развилки удаляют. Эта развилка даёт начало двум стеблям, на которых будут вырастать новые пасынки. Из них выбирают один наиболее сильный и дают ему развиваться в качестве третьего стебля. Остальные пасынки полностью удаляют.
При таком способе формирования на растении завяжется мало плодов, так как образовываться они будут только непосредственно на стеблях. Все пасынки, на которых могли бы появиться дополнительные завязи, удаляются.
Способ 3. Формирование в 1–3 стебля с прищипыванием пасынков
Особенность этого метода в том, что боковые побеги выше развилки удаляют не полностью. Им позволяют немного вырасти и сформировать парочку листьев. После этого их прищипывают, т. е. отрезают у них верхушку. Если на пасынке уже есть бутон, то выше него надо обязательно оставить 1–2 листочка.
Формирование в 1 стебель. На развилке оставляют только одно, самое мощное ответвление, а второе прищипывают. Пасынки, которые вырастают на оставленном стебле, после появления на них пары листочков тоже прищипывают.
Формирование в 2 стебля. На развилке оставляют оба стебля, а пасынки, которые на них появляются, прищипывают.
Формирование в 3 стебля. На развилке сохраняют оба ответвления. Позже на одном из них оставляют для развития в третий стебель самый сильный пасынок, а оставшиеся прищипывают.
При таком варианте на кусте образуется гораздо больше плодов, чем при полном удалении пасынков.
Способ 4. Прищипывание верхушки стебля в начале роста
Этот способ рекомендуется применять, когда молодое растение вытягивается и плохо ветвится. Если при высоте около полуметра на нём так и не сформировалась заметная развилка и бутоны, то главный стебель на высоте 30 см прищипывают. Боковые побеги при этом не трогают.
После этой процедуры основной стебель перестает расти вверх, зато активно начинают развиваться боковые побеги. Кустик становится раскидистым, на нём образуется много крепких веточек. Из них оставляют 2–3 самые мощные, остальные удаляют. После этого действуют по любому из описанных выше способов:
Независимо от выбранного способа, формировку начинают через 2–3 недели после высадки рассады в теплицу. Пасынков у баклажан не так много, растут они медленно, поэтому осматривать кусты и удалять всё лишнее можно раз в 1–2 недели.
Слишком много за один раз убирать не стоит, баклажаны на это реагируют плохо. Лучше растянуть обрезку во времени и раз в 3 дня удалять по 2–3 ненужных листочка или пасынка.
Удаление листьев
При недостатке света у баклажан опадают цветки и завязи. Чтобы кустик лучше освещался, надо удалять листья, которые его затеняют. Особенно важно следить за тем, чтобы солнце попадало на цветки.
Рекомендуется убирать все листья под нижней развилкой. Это особенно актуально при выращивании баклажан в теплице, так как в условиях повышенной влажности увеличивается опасность грибковых болезней. Удаление нижних листочков помогает обеспечить хорошую вентиляцию внизу растения и уменьшить этот риск. Однако проводить такую обрезку можно только после того, как верхняя часть куста хорошо разовьётся. Обычно это делают после начала цветения и появления первых завязей.
Желательно избавляться от тех листьев, на которых есть дырочки, подозрительные точки или пятна. Это может быть признаком заболевания или вредителей. А также рекомендуется удалять листочки, которые касаются земли, так как через них в растение может проникнуть инфекция. Старые листья, которые пожелтели и начали увядать, тоже можно убирать.
Удаление цветков и завязей
На одном кусте рекомендуется оставлять не более 6–7 плодов. Однако это правило не строгое и зависит от нескольких факторов. Важно учитывать сортовые особенности, так как крупные плоды требуют больше питания, чем мелкие.
Состояние растения тоже имеет значение. Если оно хорошо развито, то на нём может вырасти больше плодов. Если же оно слабенькое, то не стоит его сильно напрягать. Стоит принимать во внимание и климатические условия. В регионах с жарким и долгим летом на одном кусте получится вырастить много полноценных плодов.
Обычно цветки у баклажан растут по одному, но иногда на стебле появляются соцветия из 2–3 бутонов. В этом случае надо подождать, когда на месте цветков появятся завязи, и сохранить только одну из них. Можно оставлять и больше, но тогда баклажаны будут менее крупными.
Часто встречаются рекомендации удалять первый цветок, который появляется на самой нижней развилке. Это имеет смысл проделывать со слабыми растениями, чтобы они не отвлекались на формирование плода, а сначала образовали хороший куст. Если оставить первый бутон на недостаточно развитом растении, то оно будет хилым, и хороший урожай с него получить не удастся.
Заключительная обрезка в конце сезона
Ближе к концу лета надо осмотреть кустики и оставить на них только те завязи, которые успеют созреть. Баклажаны поспевают через 35–40 дней после опыления цветков, поэтому завершающую обрезку проводят за месяц до окончания вегетации. Обычно это конец июля начало августа. Можно ориентироваться на ожидаемую температуру – при ниже 15° баклажаны уже расти не будут.
На кустах оставляют только самые крупные завязи, не больше 5–7 штук, остальные убирают. Обязательно нужно прищипнуть верхушки стеблей, чтобы растение перестало наращивать зелёную массу, а сконцентрировалось на созревании плодов.
Особенности формирования низкорослых баклажанов
Для низкорослых баклажанов достаточно проводить только небольшую санитарную обрезку. Ниже развилки убирают все листья и слабые пасынки. А также избавляются от старых листочков и от тех, которые сильно загущают куст.
Повреждённые и деформированные завязи тоже никому не нужны, их можно удалить. Ближе к концу сезона рекомендуется прищипнуть верхушки стеблей и оборвать цветки, которые всё равно не успеют дать полноценные плоды.
Благодаря грамотному формированию баклажан улучшается качество плодов, а растения меньше болеют. При этом сама процедура достаточно проста и не занимает много времени. Нужно лишь изучить основные правила и применить их на практике. Это принесёт несомненную пользу и благотворно скажется на урожае.
Нужно ли пасынковать баклажаны? Когда и как проводить операцию в теплице и открытом грунте?
Процедура пасынкования состоит в удалении и прищипывании мелких листочков и боковых побегов. Её проводят с целью укрепления растения и получения оптимальной формы куста, позволяющей собрать хороший урожай.
Нужно ли проводить пасынкование и когда это делать?
При должном уходе кусты баклажана растут густо покрытые листьями, с множеством пасынков и боковых отростков. Из-за этого растения могут затемнять друг друга, вся сила уйдёт в листья, плоды же останутся мелкими или их будет мало. В таких случаях рекомендуется проводить удаление лишних побегов.
Обычно нежелательные побеги на кустах баклажана удаляют примерно спустя месяц после высаживания рассады на постоянное место. К этому времени у растения уже должны быть сформированы крепкие корешки, то есть кустик уже прижился в новых для него условиях окружающей среды. В это время ещё не происходит активный рост, поэтому пасынкование не нанесёт растению ощутимой травмы.
Если рассматривать конкретное время проведения процедуры, то наиболее подходящим будет засушливый день без дождей. Выбор такой погоды важен потому, что высокая влажность может привести к распространению инфекции в местах среза (какие болезни и вредители грозят баклажанам?).
Правила процедуры
Перед проведением обрезки лишних побегов полезно ознакомиться со следующими рекомендациями:
Полезно обратить внимание и на нижеперечисленные нюансы:
Пошаговый алгоритм действий: как правильно проводить операцию?
Способы пасынкования баклажанов различаются при выращивании в закрытой теплице и в открытом грунте.
В теплице
Баклажаны чаще выращивают в теплице, так как это растение любит тепло и солнце. Рассмотрим, как правильно удалять пасынки и надо ли обрывать лишние цветы. Ниже приведены основные правила такого выращивания:
Формирование в один стебель
Формирование в один стебель предпочтительнее для высокорослых сортов, если их предполагается выращивать в тесных условиях. В таком случае для завязей определяют самую крепкую и здоровую ветвь. При данном способе удается добиться наиболее больших плодов.
Данный способ успешно применяют и при работе с ослабленными кустиками, в которых неокрепший стебель не сможет вынести вес плодов при сильной разветвленности. При таком подходе не трогают только самые крупные завязи. Схема помогает получать крупные плоды с интенсивной окраской и насыщенным вкусом.
Подробная схема формирования куста в один стебель в теплице следующая:
Формирование в два стебля
При использовании данной схемы на кусте оставляют всего две скелетные ветки, которые идут от разветвления. Другие побеги обрезают. По мере появления завязей удаляют неполноценные. Пожелтевшие или лишние листья обрывают.
Пасынкование в два стебля выполняется по следующим правилам:
В открытом грунте
Необходимость прищипывания лишних листочков на кустах баклажана, высаженных в открытом грунте, определяют по нескольким критериям:
Обрезка лишних побегов является обязательной процедурой для выращивания хорошего урожая в условиях не слишком длинного лета. Она позволяет собирать богатый и сравнительно ранний урожай. Единственное ограничение для проведения пасынкования – это слишком сухая или слишком влажная погода. В случае выращивания низкосортных сортов баклажанов, огородникам нужно лишь следить за качеством завязей и вовремя прореживать.
Высокорослые сорта практически всегда нуждаются в пасынковании. Близость кустов друг к другу требует постоянного прореживания посадок. Больше стеблей возможно оставить, если растения посажены на большом расстоянии друг от друга, а также в условиях жаркого и сухого лета.
На открытом грунте чаще всего применяют схему в 3-5 стеблей. Этот метод подходит крепким растениям, корни которого хорошо развились:
Многие садоводы сталкиваются с вопросом важности пасынкования баклажанов. Несомненно, это важная и ответственная процедура, которая нужна практически во всех случаях. Её применение позволяет собрать хороший урожай. Важно лишь разобраться со схемами обрезки различных сортов баклажанов, чтобы не навредить растению.
Формирование баклажанов – увеличьте урожай в 10 раз!
Многие дачники и огородники не задумываются о том, что формирование баклажанов является агротехническим приемом, который помогает не только увеличить количество завязей, но и вес плодов. Если знать, как правильно сформировать куст, то действительно можно повысить урожайность в несколько раз. Читайте статью далее, чтобы научиться выращивать щедрый урожай с пяти кустов…
Как правильно формировать баклажаны?
Не многим известно, но за баклажанами нужно ухаживать, если желаете получить хорошие и вкусные плоды. И здесь дело не обходится одними поливами и подкормками, важную роль при культивировании играет формирование баклажанов, как в открытом грунте, так и теплице. Именно данный агротехнический прием позволяет увеличить количество завязей, следовательно, и образующихся плодов. При этом, Вы самостоятельно можете регулировать вес баклажанов.
Прежде, чем начинать работы, обратите внимание, какие сорта баклажан растут на вашем участке. Низкорослые и карликовые растения не требуют структурирования, а высокорослые и сильно ветвящиеся обязательно нужно формировать, чтобы вырастить хорошие и качественные плоды.
Приступать к формированию баклажан необходимо, когда растения достигнут высоты 27-30 см. Обычно, в таком возрасте у синеньких хороший утолщенный стебель, начинают расти пасынки, появляться цветки. Что нужно сделать начинающему дачнику в первую очередь?
Первым делом, приступая к формированию баклажан, нужно аккуратно отщипнуть пасынки, растущие из пазух листьев до первого бутона. Сам бутон или уже цветок также необходимо удалить. Нижние листья не обрывают, чтобы сильно не травмировать растение. Удаляя пасынки и первый цветок у баклажан, Вы тем самым стимулируете развитие крепкой корневой системы и стебля.
Далее, из стебля отрастают побеги (обычно образуется от 2 до 5 ветвлений), на которых и формируется урожай баклажанов. Теперь огороднику необходимо обратить внимание на выращиваемый сорт, если растение с небольшими плодами (до 250 гр), больше ничего не обрывают и не удаляют, а только правильно ухаживают.
Если выращиваемый сорт по характеристикам имеет плоды средних размеров (250-450 гр), то надо удалять около 30% цветков на каждом ветвлении, чтобы дать возможность оставшимся вырасти в прекрасные плоды. Когда лишние цветочки не удаляются, теряется часть урожая, а именно происходит недобор веса, большинство баклажанов вырастают маленькими.
Чтобы вырастить большие мясистые плоды, более 0,5 кг, формирование баклажанов проводится аналогично, только на каждом ответвлении надо оставить по одной завязи (самой хорошей), а остальные удалить вместе с отрастающими побегами. Только при такой формировке можно вырастить овощ, массой в один килограмм и более.
Важно! Удаляйте пасынки, побеги и цветки на самых начальных стадиях, пока не тронулись в активный рост. Если убирать уже большие пасынки с завязями, то это не формирование баклажан будет – а травмирование, после которого растению придется долго восстанавливаться. Пасынки отрастают у пасленовых не так быстро, как у томатов, поэтому заглядывать на грядку с синенькими рекомендуется один или два раза в 14-15 дней.
Распространенные ошибки при выращивании баклажанов
Чтобы добиться высокой урожайности, нужно уметь не только правильно прищипывать пасынки, но и знать, как происходит выращивание рассады баклажан и уход в дальнейшем. Неправильно думать, что от семян и подготовки ничего не зависит, скорее наоборот – правильный старт уже составляет половину успеха. Итак, какие же ошибки обычно наблюдаются при культивировании:
Слишком поздний посев семян. Дело в том, что культура имеет длительный вегетативный период (более 100 дней), поэтому рекомендуется сеять семена на рассаду не позднее 15-20 февраля (для дальнейшего выращивания в парниках и теплицах);
Пикировка баклажан – распространенная ошибка всех начинающих огородников. У данной культуры очень хрупкая корневая система, откажитесь от пикировки во избежание повреждения корешков. При надломах корней рассада начинает болеть и долго набирает силы;
Неправильное внесение удобрений или их отсутствие. Несбалансированное питание приводит к низкой урожайности и плохим некачественным баклажанам. Недостаток фтора на ранних стадиях ведет к недоразвитию корневой системы, в результате желтеют листья баклажан, развитие происходит медленными темпами. Дефицит калия делает синенькие уязвимыми к различным грибковым и инфекционным заболеваниям;
Неправильный полив способен лишить вас не только качественных баклажанов, но и растений в целом. Избыточная влажность с пониженной температурой – источник для распространения грибков, также дыхание корней становится затруднительным из-за застоев воды в почве. Что ведет к нарушению работы сосудистой системы растений.
Правильная агротехника возделывания заключается не только в своевременном формировании баклажан и подкормках, также нужно следить за уровнем влажности грунта и воздуха (при культивировании в тепличных условиях), вовремя проводить профилактику заболеваний и распространения вредителей, только комплексный подход обеспечит высокую урожайность.
Формирование баклажан — видео
Как правильно выращивать баклажаны в теплице: инструкция дачнику
Синенькие, как их ласково называют дачники, давно стали желанными гостями на грядках. Выращивают их повсеместно и много. Вот только культура эта очень теплолюбива и капризна, поэтому для роста ей требуются особые условия. Разберем все тонкости выращивания и ухода за баклажанами в теплице.
Все о выращивании баклажанов в тепличных условиях
Выращивание рассады
Особое внимание уделяют выбору сортов для посева. Целесообразно выбирать высокорослые разновидности, они дадут больше плодов. Низкорослые сорта менее урожайны. Лучше выращивать ранне- и среднеспелые сорта с длительной отдачей плодов. Так период плодоношения растянется на несколько недель. Желательно подбирать устойчивые к болезням разновидности. Стоит обратить внимание на гибриды. Они более выносливы и урожайны.
Семечки предварительно замачивают в любом стимуляторе роста. Это может быть «Циркон», «Эпин», «Энерген».
Почвосмесь берут покупную, универсальную или для пасленовых, либо готовят ее сами из огородной земли с добавлением перегноя. Посев проводят в небольшие ящички или индивидуальные кассеты. Семена раскладывают на увлажненную почву в небольшие углубления, засыпают субстратом и уплотняют.
После посева емкости накрывают пленкой и ставят в теплое место до появления всходов. На это уходит примерно две недели. Когда большинство сеянцев проклюнется, пленку снимают и ставят контейнеры в хорошо освещенное место. Ростки не вытянутся от недостатка света, но их развитие может замедлиться. На фазе первого-второго настоящего листика проводят пикировку. Сеянцы аккуратно вынимают из ящика и переносят в индивидуальную емкость или торфяной стаканчик.
Рассада развивается в контейнерах примерно два с половиной месяца. За это время ее дважды подкармливают. Это может быть любой готовый комплекс типа «Гуми-Оми», «FERTIKA Люкс», «Ортон» либо самостоятельно приготовленная смесь. В последнем случае хороший эффект дает смесь из 4 г нитрофоски, 1 г карбамида и 3 г суперфосфата. Гранулы растворяют в трех литрах воды. Полученным раствором поливают сеянцы.
Хороший эффект дает зольная настойка. Приготовить ее очень просто. 250 г золы заливают литром кипятка, укутывают и оставляют на ночь. Настоявшую смесь процеживают, доливают 10 л чистой воды и поливают рассаду под корешок. На один сеянец уходит 20-25 г настойки. Первую подкормку следует проводить на 19-20 день после пикирования. Вторую — через такой же срок после первой.
Перед высадкой на постоянное место рассаду закаливают. Для этого в течение двух недель в комнате, где она находится, устраивают кратковременные проветривания. Время их проведения постепенно увеличивают. К моменту высадки сеянцы должны вырасти до 10-14 см. У них появится толстый стебель и пять-шесть настоящих листьев. Корневые отростки должны быть хорошо развиты и полностью опутывать земляной ком в стаканчике.
Подготовка теплицы к высадке
Тепличное укрытие должно быть полностью готово к пересадке рассады. Его подготовку начинают с осени. Во всех рекомендациях, как вырастить баклажаны в теплице из поликарбоната или другого материала, советуют после уборки урожая все вынести из парника. Внутри помещения не должно оставаться колышков, скамеечек и другой мебели, бочек для воды, досок и даже текстильных завязок. Все это — отличные укрытия для зимовки личинок вредителей и патогенной микрофлоры. Осенняя очистка парника не даст им шанса перезимовать.
Весной приступают к дезинфекции укрытия. Для начала все поверхности, включая потолок и стены, тщательно моют с хозяйственным мылом. Если в прошлом году были вспышки инфекционных заболеваний, проводят дезинфекцию хлорным раствором или парогенератором.
В редких случаях помещение дезинфицируют серной шашкой. Это очень эффективное средство, но его применение портит металлические части конструкции. Шашку используют, если замечен клещ паутинный, в течение нескольких сезонов проводилось выращивание культур с одинаковыми заболеваниями и вредителями, если инсектициды перестали помогать. Обработку проводят строго по инструкции, которая прилагается к шашке.
При заражении грунта патогенной микрофлорой и для профилактики этой проблемы применяется обеззараживание. Проводят его по-разному. Перечислим самые простые методики.
Перед высадкой молодых растений почвосмесь в парнике перекапывают. Под перекапывание на каждый метр квадратный вносят по половине ведра торфа, 1 ст. ложки сульфата калия и 250 г золы. Тяжелые глинистые грунты дополнительно разрыхляют песком или перегноем.