ловля рыбы на курильских островах
Рыбалка на Курильских островах
Как и у большинства островов, основное богатство животного мира представлено здесь морской прибрежной зоной. Огромное разнообразие таких рыб, как серебристые сардины, морские окуни и бычки, огромные стаи сайры, минтая и палтуса удивит даже самого привередливого рыболова.
Во время нереста на реках можно встретить и представителей красных рыб, например горбушу или кета. Ранее здесь водилось много Курильского котика и калана. Вдоль островов берега заняты китовым промыслом, вылавливают крабов. Рыба находится в изобилии в прибрежной зоне, воды кишат сельдью, камбалой, треской, особенно много сайры водится в районе Малой Курильской гряды.
Основное богатство данного региона – это огромное количество рыбы ценных пород и разнообразие морепродуктов. В южных районах Курильских островов случается крайне редкое явление, которое называется апвелинг – это место, где встречаются теплое и холодное морские течения. Благодаря турбулентности воды, здесь со дна моря поднимается разнообразный прикорм для рыб и животных, что приводит сюда большие стаи и тех и других. Полагают, что на Земле лишь 10 подобных мест.
Лососевые реки – редчайшее богатство и достопримечательность этого региона. В начале лета в реках, а так же по протокам в сторону озер поднимаются гольцы: мальма, кунджа, немного позднее – горбуша, а в начале осени в больших количествах появляется кета. Некоторые озера, такие как Сопочное или Благодатное, богаты неркой. Большим упущением, посетив Курилы, будет не половить лососей, поскольку преграды для этого полностью отсутствуют.
Обилие рыбы здесь настолько очевидно, что с помощью даже самой простой снасти за вечер легко обеспечить себя завтраком, обедом и ужином, однако наличие спиннинга приветствуется как нельзя больше. Но следует помнить и соблюдать законодательство, то есть не забывать о покупке лицензии и не провоцировать инспекторов засолкой икры. Если вдруг рыбалка на лосося надоест, то на берегу моря можно спокойно ловить любую морскую рыбу.
Яркими представителями здесь являются лососевые, которые свойственны Охотскому морю. Более 22 видов рыб, такие как горбуша, красноперка, кета и другие встречаются в пресных водоемах Курил.
В основном рыбачат с помощью нахлыстовой снасти, спиннинг и различные типы блесен здесь так же незаменимы.
Прогулка до этих островов не только трудна, но и довольно недешевая. Добраться сюда можно лишь на теплоходе (их всего 3) из Владивостока, который идет через Сахалин. 5 дней в неделю они ходят до северной части Курильских островов и лишь 2 дня – до южной. Не смотря на обилие морских обитателей, рыболовный туризм малоразвит, лишь малое количество турагентств организовывают туры сюда.
На Курильских островах очень широко распространены рыболовные туры, где туристов доставляют к месту рыбалки и обеспечивают проживание в палатках. Длительность таких туров в среднем составляет 10 дней, цена такого тура достаточно высока и начинается от 4 тыс. долларов. Приезжим не стоит забывать, что затраты на поездку на сами Курилы не входят в стоимость тура.
Позаботиться об организации и бронировании такого тура необходимо заранее, поскольку осуществляют их лишь после набора 8-10 человек. Если такое количество не набрано, туры не проводятся.
Стационарные рыболовные и охотничьи базы на островах отсутствуют.
Оптимальный вариант рыбалки на Курилах – это самостоятельное путешествие. Однако для этого необходима тщательная подготовка с учетом всех особенностей данного региона. Поиск проводника и транспорта не вызовет особых трудностей и значительно сэкономит ваш бюджет. Зачастую туристы договариваются и о поселении в рыбачьих и охотничьих избушках местного населения.
Рыбалка на Курильских островах представляется труднодоступной и затратной, однако ощущения, полученные в гармонии и окружающей природой, станут незабываемыми.
olly_ru
olly_ruЖизнь как приключение
С утра за окошком нас приветствовала красавица Ацинопури. Со стороны этот вулкан просто прекрасен.
В прошлом году мы имели глупость затеять на нее восхождение. Мы даже взошли. Но это было из тех аттракционов, которые больше повторять почему-то не хочется.
Так что в этом году в наших планах подобных спортивных подвигов не было изначально. А было что?
Правильно. Рыбалка.
Рыба по обыкновению как дурная сама напрыгивала на крючки, пытаясь предстать перед нами во всей своей рыбьей красе.
Рыбаки таскали свою добычу из воды, пока руки не уставали.
Мы приходили в тайные палтусовые места, мы старательно его ловили.
Палтуса не было. Видимо он в прямом смысле залег на дно.
Так что к концу второй недели нашего путешествия ловля палтуса стала притчей во языцах.
Вот и в этот день мы опять направились к какой-то проверенной скале, где нас должен был ждать палтус.
А палтус туда взял и не пришел. Обидно, да?
Поэтому пришлось опять довольствоваться видами и более сговорчивыми рыбинами.
Лежа в своей уютной каюте, одним глазом глядя в телевизор, вторым на окружающие пейзажи, я размышляла о бренности бытия и готовилась к встрече с краем земли.
Корабль наш на край света не спешил. Мы ползли вдоль побережья острова Итуруп. Капитан следил за показанием радаров и эхолотов и периодически говори по громкой связи:
— Ну вот мы подошли на палтусовые глубины, и там кто-то есть. Сейчас встанем на дрейф и попытаемся поймать палтуса.
Все рыбаки бежали на корму и пытались ловить палтуса. Через некоторое время звучала новая команда:
— Ну, мы ушли с палтусовых глубин. Вынимаем удочки, сейчас мы перейдем на новое место.
Просто какая-то игра в холодно горячо.
Наконец всем это надоело и мы пошли на Шикотан.
А на Шикотане нас ждал новый сюрприз.
Наш шебутной, но очень неорганизованный Коля решил быть хитрее себя самого и зачем-то сообщил о нашем приходе пограничникам.
Ну, вроде как поставил в известность, что группа туристов будет высаживаться в районе мыса Край света.
В прошлом году мы никого ни о чем не предупреждали и наш десант совершенно беспрепятственно проник на приграничные территории.
У нас конечно были пропуска. Но зачем лишний раз заострять внимание.
Собственно, вот этот вопрос «зачем?!» так и остался без ответа, когда мы потом всячески пытали Колю на предмет осмысленных действий.
Первая лодка с пассажирами ушла к берегу. Мы скучали в ожидании следующего рейса.
И вдруг увидели возвращающуюся с пассажирами лодку. При чем лодок ушло две, а вернулась только одна.
Сердце мое ёкнуло в недобром предчувствии. Первой мыслью было, что на одну лодку напал кит и перевернул ее.
Вторая мысль была более здравая, что на одну из лодок напали сомалийские пираты и взяли всех в плен.
Оказалось все банальнее. На берегу нас ждали пограничники. И потребовалось вернуться на корабль, чтобы взять пропуска и паспорта.
Высадившись на берег все застыли в ожидании вердикта: разрешат нам идти на Край света или нет.
Пограничники оказались милыми добрыми людьми. Им приятно было увидеть свежие лица. В конце концов редко какой турист добирается до Шикотана.
Таможня дала добро, и я предложила пройти всем на край света.
Как вы думаете, что произошло дальше?
— Где Край света? Вот там? Полчаса идти? Да мы здесь посидим, подождем.
В итоге несколько человек отправились на маяк, несколько на Край свете, а большинство осталось на берегу, ждать когда вернутся товарищи и все расскажут.
Но я к этому моменту уже перестала чему-либо удивляться и огорчаться.
Маяк ненавязчиво маячил в тумане. То показываясь, то снова скрываясь.
Дорога на край света не всегда прямая и простая. Ну а как по-другому 🙂
Но оно того стоило. Край света он прекрасен. Просто потому что он край.
Конечно в наших планах было еще повторить золотую, вернее, агатовую лихорадку. Но увы. И тут погода вмешалась в наши планы. Волна и ветер сделали невозможной высадку в бухте, где водятся агаты.
Пришлось нам прямиком отправляться к острову Кунашир, где мы должны были провести четыре дня и куда нас не хотели пускать пограничники, как злостных нарушителей пограничного режима.
В Курильских водах
Чуть свет, взглянув на глубину, показываемую эхолотом, выхожу с удочкой на палубу. Берега не видно. Туман. Но ветер доносит запах водорослей. То, что называют запахом моря, для моряков – запах берега.
Тяжелая блесна, поблескивая, беспорядочными зигзагами уходит в глубину. Вот она на грунте. Немного приподнимаю ее, делаю плавный взмах коротким удилищем, потом свободно опускаю. Еще раз, еще и еще.
Наконец, происходит то, о чем мечтал: кто-то пытается вырвать у меня удочку из рук. Неимоверная живая тяжесть. Палтус?! Рыба делает широкие круги под судном, не позволяя ни на полметра поднять себя к поверхности. Трещит бамбук. Тоненько свистит ветер в натянутой леске. Музыка крупной добычи!
Потом понемногу мой противник начинает сдаваться. В прозрачной зеленоватой воде показывается широкое черное пятно. Конечно, палтус! Он все еще сопротивляется, делает продолжительные рывки вниз, но мощь уже не та.
И вот метровая рыбина на палубе. Прыгает, тяжело шлепая, разбрасывает соленые брызги. Какой контраст: угольная чернота спины и снежная белизна брюха. Это белокорый палтус.
Блесна снова уходит в глубину. Попадаются еще два палтуса, но поменьше первого. Потом мощнейшая потяжка в сторону: треска, и какая – длиной около метра! Треска в одиночку не ходит, и у меня появляется оптимизм. Но вскоре начинается такое сильное течение, что ни блесна, ни тяжелое грузило не доходят до дна; их вытягивает чуть ли не на поверхность.
Терпуг
Вечером удается еще порыбачить. Сначала палтус, потом долго ничего. И вдруг резкая хватка, быстрое нервное подергивание. Это может быть только бродяга-терпуг. Он не стоит подолгу на месте, а как угорелый носится туда-сюда. Приманку хватает жадно. Стая сопровождает попавшего на крючок собрата до поверхности: вдруг что-нибудь перепадет! А исчезают терпуги так же внезапно, как и появляются.
Онекотан
Эта рыбалка происходила у охотоморского берега острова Онекотан. Неплохо можно порыбачить и у океанского берега, в бухте со странным названием Блакистон, но течение там еще сильнее. Эти течения связаны с приливно-отливным циклом.
Парамушир
Очень понравилось мне в бухте Крашенинникова у подножия вулкана Фусса (юго-западный берег о.Парамушир). К сожалению, стояли мы там лишь часа полтора, утром. Поразило разнообразие улова: не очень крупная треска, палтус, терпуг, бычки, камбала по крайней мере двух видов. Клев интенсивный, без перерывов.
Итуруп
У берегов Итурупа лучшая рыбалка, по-моему, в бухте Медвежья на северо-востоке острова. Такое же разнообразие, как в бухте Крашенинникова, с преобладанием некрупного палтуса (30–50 см). С охотоморской стороны на рейде Курильска, там где становятся на якорь пассажирские теплоходы, можно рассчитывать в основном на бычков. Изредка попадается камбала.
Но там же, только ближе к прибрежным подводным скалам, бывает хорошая рыбалка. Как-то в декабре я очень успешно ловил там крупного терпуга. Попадались и трехполосые окуни (по-местному – ерши). Это крупная (2–3 и более кг), мясистая и вкусная рыба. Пожалуй, рыбаками она ценится выше всех других прибрежных рыб.
В заливе Касатка с океанской стороны Итурупа есть крупный палтус, но надо знать, в каком месте встать на якорь.
Другие острова
У Кунашира я ловил палтуса и терпуга лишь в одном месте: у мыса Водопадный (северо-восток острова), но не у самого берега, а там, где глубина 30 с лишним метров. В остальных местах Кунашира, а также у берегов Шикотана и других островов Малой гряды преобладает так называемый ленок (двуперый терпуг). Рыба многочисленная, крупная, но совершенно неинтересная, невкусная, с неприятным запахом. Всерьез ее никто не принимает.
Приманки
Все рыбы, о которых шла речь выше, очень неразборчивы в пище. Клюют на любое мясо, рыбу, морепродукты. Особенно хороши в качестве наживки сайра, кальмар. Но я предпочитаю блесну, хотя бы потому, что не надо просить мясо на камбузе. Кроме того, во время ловли не возникает подозрений, что насадка соскочила или ее съели рачки-бокоплавы. Выбираю в магазине колеблющиеся блесны подешевле и побольше размером или делаю сам, напаивая побольше припоя. Никакая придонная рыба такую приманку не пропустит. Но если течение слишком сильное, то лучше прицепить тяжелое грузило и крючок с наживкой.
Корифена
Хоть и не каждый год, но бывает, что ранней осенью за косяками сайры к Южным Курилам из тропической зоны океана подходит корифена, или золотая макрель. Об этой великолепной рыбе много написано путешественниками, пересекавшими океан на парусных плотах и лодках. Я ловил корифен с борта судна ночью при свете сайровых люстр. Снасть была простая: длинный бамбуковый шест, миллиметровая леска, крупный крючок с целой сайрой. У борта от поверхности до 10–30 м в глубину – сплошная сайра. Рыбки разомлели от света люстр и едва движутся. Сайра отнюдь не паникует при появлении корифены: косяк лишь раздвигается перед мордой хищницы, как бы давая ей пройти. Корифена тоже не проявляет особой агрессивности. Но если среди находящейся в трансе сайры повести насаженную на крючок снулую рыбку, корифена сразу обратит внимание на эту легкую добычу и атакует ее.
Попадались экземпляры более метра длиной. А в сайровую ловушку однажды попала полутораметровая корифена.
Точно таким же манером мы ловили и кету.
Автор: Александр Шмаков
Фото автора
Статья была опубликована в «Российском рыболовном журнале» №1/2002. Воспроизводится по материалам редакционного архива.
На краю земли, или Курильские зарисовки.
К этому времени погодка улучшилась, и мы наслаждались на палубе берегами северной части острова, не забывая инспектировать свои легкие снасти. Тут уже наши запасы, привезенные из дома и докупленные в Южно-Сахалинске, реально «рулили»! Блесны и вертушки разлетались на ура, тасманы переделывались по советам сахалинцев, собирались «палки», ставились катушки.
Сторожит, ловит рыбу. Мне бы так. Сергей сообщил, что горбуша еще не пошла, есть лишь отдельные особи. Ну и ладно! А то говорят, что когда идет основное стадо, на речке с ног сбивает, и делать там со спиннингами нечего.
Был отлив, да и поехали мы, не экипировавшись по-нормальному. Поэтому дойти на лодках даже с поднятыми моторами удалось лишь до первого переката, где мы и половили полчасика речных обитателей курильской речки.
День четвертый. Остров Уруп
Ночью выдвинулись в сторону следующего острова под названием Уруп. Прошли пролив Фриза, где немного покачало, и к утру встали в бухте порыбачить.
Все потихоньку перебираются к столу на завтрак. Я упорно макаю пилькеры, экспериментируя с весами и цветами путем простой смены «палок», свободно оставленных у бортов. Поставил ядовитый 150-граммовый, даже не заменив тройник на более серьезный, и буквально сразу поклевка. Привычная подсечка 2-3-килошного окуня. Но «палка» вдруг пошла из рук вниз, фрикцион завизжал, и циферки на счетчике довольно быстро стали увеличиваться.
Ну, думаю всем понятно, что теперь уже на палубе с удочками в руках были все до одного. И буквально через 10-15 минут у Гаранта мощная поклевка! Справился! Да еще и больше моего первого!
Вскоре стало понятно, что переработать и сохранить такое количество рыбы просто невозможно, решили закончить ловлю. Уходили реально от рыбы. Хотелось ловить и ловить, но все смогли себя пересилить. Спустили лодку, расчехлили кран и сделали несколько общих фото на память. Было прикольно, когда во время фотосессии у Олега клюнул очередной морской монстр.
Ну а вечером был, конечно же, запеченный в фольге свежий палтус под водочку.
Ловля рыбы на курильских островах
Причина – уменьшился улов на Дальнем Востоке. «Свободные» побывали на острове Итуруп Курильской гряды, чтобы выяснить, в каких условиях появляется на свет лосось, как его ловят и почему он так дорого стоит.
Синеватое с ржавчиной рыболовецкое судно успокаивается, перестав пыхтеть и вздрагивать на волнах. В небольшую лодку, привязанную к борту, прыгают шесть мужчин в ярко-оранжевых костюмах. Рыбаки на лодке входят внутрь «тропинки», очерченной неводом, встают всем фронтом и подтягивают невод. Капитан Сергей Вяткин, грузный мужчина с флегматичным лицом и адмиралтейскими бакенбардами, жмурясь от солнца, наблюдает за работой команды.
Один из оранжевых людей, улыбаясь, перекрикивает ветер: «Опять луна!». Капитан вмиг оживляется, начинает жестикулировать руками и давать указания. Серая рыбина, похожая на блюдце с грустным глазом, шумно плюхается в воду. Рыбаки стряхивают невод на привязанную к судну вторую лодку, в воздухе, выделывая пируэты, бьют хвостами сотни рыб более привычного вида.
– Вы ее отпустили? – уточняю у капитана.
– А зачем она нам нужна?! Рыбу-луну у нас не едят, да и жалко. Я бы, будь моя воля, и горбушу бы не ловил… – насупившись, отвечает капитан.
Дикий дальневосточный лосось – горбуша, кета, кижуч, нерка, сима, чавыча. Рыба плавает и кормится в Тихом океане, но неизменно возвращается в реки, в которых родилась, чтобы дать потомство, а потом умереть.
– У горбуши и кеты бывают три хода. Сначала идут самые сильные самцы и незначительное количество самок – они занимают ближайший к морю участок реки, чтобы строить гнезда. За ними следуют производители слабее. Третьими идут аутсайдеры, которым достаются самые отдаленные участки рек. Если в реки зайдет слишком много рыбы, самки и самцы перероют гнезда друг у друга и потомство сократится. К тому же зимой уровень воды падает, реки вместе с нерестилищами промерзают, поэтому воспроизводство должен контролировать человек.
Тридцатилетний начальник отдела рыбоводства группы компаний «Гидрострой» Иван Вараксин добавляет к своему объяснению цифры: в естественных нерестилищах выживает 10-15 процентов, а в искусственных условиях – 85-90 процентов мальков. Несколько лет назад государство обязало компании, добывающие в промышленных масштабах кету и горбушу – самые ходовые виды лосося – строить рыбоводные заводы.
Курильский рыбоводный завод – самый крупный в России. Мы стоим под дождем у бассейна, где рыбины отчаянно и безуспешно бросаются на встречный поток воды, желая оказаться в соседнем бассейне уровнем выше. Некоторые громко ударяются о борт. «Это природа, все естественно», – успокаивает Вараксин. Так выглядит накопитель, куда попадают с рек захваченные рыбоучетными заграждениями «производители». Здесь они нагуливаются, достигая пятой стадии половой зрелости.