Что такое шкворня на волге
Полная переборка шкворневой подвески/ Установка полиуретановых втулок/ Грамотное занижение передней подвески Волга
Привет, друзья!
Хоть и с опозданием, но все же, хочу поздравить всех с наступившим 2018 годом! Предыдущий 2017 был годом не простым, увы, хорошего в нем было мало. Но я с оптимизмом смотрю в 2018, и уже по первым денькам чувствую, что год будет хороший и принесет нам много приятных и радостных событий! Собственно, они уже начались!
Итак, вот мой первый отчет в 2018)
Скажу сразу, если у вас, как и у меня, шкворневая подвеска с дисковыми передними тормозами и разболтовкой 5х108, то игра не стоит свеч. Меняйте ее сразу на шаровую. Я наивно надеялся, что просто поменяю втулки на полиуретан и этим все закончится, но… не закончилось) Я попал на полный ребилд подвески и это вышло в копеечку. Кроме того, работы со шкворневой подвеской очень трудоемки. В общем, если бы я знал за ранее как все будет, я бы купил бы шаровую под ребилд и результат был бы лучше с точки зрения отдачи от вложений. А вот для владельцев 24 и ранних 3102, которые хотят сохранить родную разболтовку и оригинальные диски иного пути нет.
Первое что нужно сделать, если вы собрались менять втулки, а по своему опыту скажу, что долго резиновые втулки не ходят (на всех моих волгах они были мертвые при покупке), нужно разобрать подвеску, а именно демонтировать рычаги. Снять аммортизаторы и пружины не составляет труда. Съемная чашка пружины это дар богов)) Не нужно никаких стяжек для пружин и прочего, поддомкратил чашку, открутил, опустил домкрат и пружина на свободе. Поворотный кулак, тормозной суппорт, это все снимается не сложно, главное очистить заранее от пыли и грязи. Верхние рычаги, как правило, откручиваются тоже без проблем, они не так подвержены влиянию грязи с дороги и коррозии, гайки, крепящие рычаги я открутил гаечным ключем без особого напряга. А вот нижние рычаги открутить это вам не это) Дело в том, что болты нижних рычагов имеют ленточную резьбу, плюс втулка в балке, в которую они вкручиваются немного длиннее болта, т.е. за ними полость, в которой скапливается конденсат. Благодаря надежности шкворневой подвески в эти узлы годами никто не лазит и все благополучно закисает, ржавеет и т.д. В общем, хватит лирики, если вы решили снять рычаги есть только один способ. Компромиссов тут нет. Болты нужно сильно нагревать и в горячем виде откручивать. Нужна большая паяльная лампа либо ацетиленовая горелка, мощный вороток под дюймовый квадрат и крепкая головка (найти такой инструмент можно в магазинах для грузовиков). Именно так, с меньшим можно даже не пытаться. Я пробовал замачивать болты неделями в керосине и WD-40, грел строительным феном до 500 градусов, крутить метровым воротком, это все для этих болтов «что слону дробина». Нужно греть болты почти до красна и потом их страгивать с очень большим моментом. Полуторометровый отрезок трубы здесь тоже будет очень кстати. Болты откручиваются с таким звуком, словно вы разбудили дракона, который несколько сотен лет спал в своей пещере.
Итак, рычаги на свободе. Вот типичный вид втулок, судя по всему, они еще родные с 1997 года:
Смазку для втулок (да, да, еще раз, полиуретан обязательно (!) нужно мазать) выбрал проверенную временем Mobilgrease XHP 222. Она обладает отличными свойствами по защите от трения, обеспечивает защиту от коррозии и не смывается водой (эти показатели близки к 100%). Единственный «минус», отмыть руки от нее сложно)
Для запрессовки втулок купил вот такую приспособу:
Покупал ее тут. Очень помогает. Все втулки перепрессовал с ее помощью довольно быстро. Важно хорошо очистить посадочные места в рычагах от ржавчины, что бы следы коррозии не портили втулку.
Теперь можно собирать рычаги на место. Оси верхних рычагов и нижние пальцы обильно смазываем.
Ремонт шкворня
По возвращении с Дона, как и планировал, отремонтировал шкворень левого колеса – не удавалось продавить масленку нижнего игольчатого подшипника и резьбового шарнира.
Несмотря на то, что описывать здесь особо нечего, т.к. многие ремонтируют шкворень с закрытыми глазами, но вдруг кому окажется полезно – пусть даже и одному человеку. Сам я ремонтировал узел впервые и выяснил — операция эта достаточно проста, что делает такую подвеску по-военному надежной. При эксплуатации машины в режиме «от дальнего выезда до дальнего выезда с продолжительным промежутком для профилактики» необходимость регулярной смазки напрягает существенно меньше, чем при ежедневной эксплуатации.
Итак, для начала снимаем колесо и болты вворачиваем в ступицу приблизительно на одинаковое расстояние (впоследствии это поможет работать со снятым узлом, стоящим на них как на опорах, да и тормозной диск болтаться не будет). Под нижний рычаг ближе к пружине устанавливаем опору и опускаем домкрат до тех пор, пока резиновая подушка верхнего рычага перестанет опираться на чашку пружины, при этом опора не должна касаться нижнего резьбового шарнира. После этого отворачиваем тормозной суппорт, оставляя станину на месте, и выбиваем фиксатор шкворня (показано стрелкой). Суппорт удобно ложится на верхний рычаг подвески.
Отсоединяем рулевой шарнир. Можно использовать съемник, а можно и постучать молотком.
Отворачиваем резьбовые шарниры и по очереди, через оправку, выбиваем болты. Я начинал с нижнего, после чего ставил на рычаг упорную площадку и выбивал верхний.
Узел снят и надежно стоит на болтах крепления колеса. На защитном кожухе видны следы от промахов автомехаников сервиса, выбивавших фиксатор шкворня в процессе прошлых ремонтов.
Упирая зубило в проточку на шкворне выбиваем поочередно заглушки игольчатых подшипников.
Под нижней крышкой открывается бедственная картина – голодающий без смазки игольчатый подшипник.
А так выглядит здоровый…
Выбиваем шкворень в сторону нижнего резьбового шарнира (при стоящем на месте верхнем шарнире шкворень упирается в него)
Покупаем ремкомплект для обоих шкворней в полном составе, т.к. по отдельности детали покупать существенно дороже – один игольчатый подшипник стоит 230 рублей, а весь ремкомплект 820. Заодно я заменил все резиновые уплотнители и верхний упорный подшипник.
Собираем в обратном порядке, при сборке подбираем шайбу нужной толщины, имеющуюся в комплекте запчастей (при разборке станет понятно, куда ее нужно поставить), не забываем совместить отверстия для смазки в игольчатом подшипнике с отверстиями в детали и при установке шкворня правильно ориентируем лыску по отношению к отверстию для фиксатора.
Резьбовой шарнир я на всякий случай тоже заменил, хотя понял, что это вечный узел, если суметь его развинтить не выбивая, очистить и смазать. Развинтил я его в качестве эксперимента с помощью зубила, но по пути придумал более цивилизованный способ, который чуть позже опробую на верхнем правом шарнире – он смазывается только наполовину. На фото виден след от зубила на вывернутом шарнире.
Замена шкворней… и совсем не трудно…
После долгих думок, споров, советов и поисков в инете было решено оставить передок как есть, т.е. шкворневой, но … но хотелось всегда дисковые тормоза, вот и решил сделать вот нечто такое …
В принципе все легко, просто поковырялся в инете и решил попробовать.
Ну а у меня завтра предстоит чистка сборка и покраска всего что начал )))
Цена вопроса: час работы и малость разбитые руки.
ГАЗ 24 1991 — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 27
Попробовал твой метод выбивания заглушки шкворня пол часа кувалдой лупил ничего не шолохнулось, походу на самом шкворне есть упорная каемка чтобы он глубже нормы не заходил? Думаю проще приварить гайку и ввернуть в неё кольцо и вытянуть тупо ломиком
Руки береги! Пригодятся :-). А про нагрев, греть такие вещи надо не выше 150 градусов, подшипник можно охладить в морозилке, у соседа колёсный замороженный от рук и заходил в ступицу, посадочное естественно смазать. Вот такие мысли 🙂
А я себе в газике 69 игольчатые от Волги в шкворни приспосабливаю, посмотрим что получится.
спасибо за статью. в выходные предстоит ремонт.
я свою Мурку люблю но менять шкворня и втулки (приходилось не раз) только на словах легко.с резьбовыми без хлопот погрел вставил а шкворень как зуб мудрости.когда сам чинишь инструмента должно быть как у зубодёра желательно заранее позаботиться об кусках труб оправках молоток чтоб не слетал и тд и тп а если ремонта давно не было то вооружайтесь кувалдой и какой-то матарью—-удачи
Вот не поверишь! Стою на балконе курю, думал, что шкворня неменяны остались, надо бы как-нибудь поменять их… Рулевой с братом перекинем как-нибудь, а вот шкворня… В сервис что-ли ехать? Деньги… И тут сажусь к компу, открываю драйв, а тут сразу же на глаза прям твоя статья выскочила))) Спасибо за мануал!)
Пожалуйста! ) Рад что хоть кому то пригодилось… позже будет инфа по сборке…
Очень полезная информация!
Жестко ты с резьбовыми и игольчатыми. Обратно так нельзя. Надо греть. И для игольчатых оправка нужна. Пальцем поршневым не советую. Помнешь ободок игольчатого и все — иголки не будут крутиться.
Ну тут я с тобой полностью согласен! собирать все буду с ювелирной точностью ) кстати насчет греть — не слышал… можешь по подробнее?
Вообще, если делаешь для себя, то нужно греть горелкой/паяльной лампой ту часть стойки, в которую собираешься что-либо запрессовывать. Не до красна, но нагреть надо хорошо. Тогда и резьбовая, и игольчатый зайдут легче.
Но игольчатый запрессовывать, не имея специальной оправки, я бы не стал. Если у тебя нет, тогда лучше в сервис отвезти. Они вряд ли греть будут, конечно. Но лучше без нагрева, чем без оправки.
ок! спасибо за совет! вот видишь, невозможно всего знать и не все есть в инете…
Не за что. Удачной замены)
Вообще, если делаешь для себя, то нужно греть горелкой/паяльной лампой ту часть стойки, в которую собираешься что-либо запрессовывать. Не до красна, но нагреть надо хорошо. Тогда и резьбовая, и игольчатый зайдут легче.
Но игольчатый запрессовывать, не имея специальной оправки, я бы не стал. Если у тебя нет, тогда лучше в сервис отвезти. Они вряд ли греть будут, конечно. Но лучше без нагрева, чем без оправки.
Я сегодня игольчатый запрессовал без нагрева с помощью тисков
Замена шкворней, игольчатых подшипников и резьбовых втулок ГАЗ-3110 «Волга»
Хоть шкворневая подвеска и считается достаточно надёжной и долговечной, но она со временем требует ремонта. В этой статье я расскажу, как на Волге поменять шкворня, резьбовые втулки и игольчатые подшипники. Эта статья подходит для таких автомобилей, как Газель старых выпусков и автомобилей Волга, до модели ГАЗ-3111, у которой подвеса уже на шаровых. Предупреждаю сразу — работа длительная и тяжёлая, поэтому нужно запастись свободным временем и терпением. Заранее хочу отметить такой момент, что в случае, когда требуется замена только шкворней, игольчатые подшипники следует также заменить. Единственное это то, что резьбовые втулки можно менять отдельно. Итак, преступим.
А пока болты откисают, выпрессовуете рулевой наконечник и откручиваете суппорт, который подвешиваете на проволоке, чтобы не повредить тормозной шланг.
Главное, снимая суппорт с тормозного диска нужно быть очень осторожным, чтобы он не свалился на ноги, потому как диск ничем больше не закреплён. После того, как поворотный кулак держится только на двух болтах, пробуете их сорвать. Идти будут очень туго, поэтому длинный рычаг в помощь и потихоньку, чтобы ничего не сорвать откручиваете. Было у меня я даже срывая этот болт погнул себе вороток, надев на него двухметровую трубу. И даже так шёл он очень тяжело. Если всё равно не выходит открутить — не отчаиваетесь, снова поливаете WD-40 и можете отойти выпить чай. Погуляв 10-15 минут пробуете снова. Если опять попытка закончилась провалом, придётся отпиливать у болтов шляпки и выбивать.
В случае, когда гайки удалось открутить, при помощи продолговатой наставки, выбиваете болты. Теперь остаётся руками сдёрнуть поворотный кулак с рычагов. Как правило сделать это тоже непросто. Одна сторона выходит из рычагов, а другую как ты не крути — не даёт. Советую сначала выдёргивать за низ, а чтобы верх вышел легко, немного открутите болт крепления рычага к верхней чашке пружины пока капкан из верхних рычагов не ослабнет достаточно, чтобы выдернуть кулак.
Кстати, резьбовые между резьбовыми втулками и рычагами сидят уплотнительные резиновые кольца разного диаметра — запомните какое откуда.
Теперь поворотный кулак нужно очень тщательно зачистить проволочной щёткой от налипшей грязи. Чтобы освободить шкворень, нужно выбить специальный шплинт. По устройству, шкворень имеет специальную поперечную канавку, в которую забивается шплинт и не даёт ему выскочить во время работы подвески. Только выбивать его нужно с противоположной стороны относительно той, куда он забивается. На первом фото так выглядит забитый шплинт.
А с обратной стороны будет канавка, в которую ставим продолговатую насадку и наносим удары молотком, пока шплинт не выйдет.
После этого самое сложное – это выбить сам шкворень. Посередине он имеет широкую канавку. Берём зубило, упираем в верхний конец и стучим молотком, затем упираем зубило в противоположный конец и снова бьём молотком.
То есть гоняя шкворень туда-сюда, в каком-то месте выскочит круглая заглушка.
В то место, откуда выскочила заглушка, упираем продолговатую наставку и выбиваем шкворень. Молотить придётся достаточно долго, так как внутри всё давно закисшее и ржавое.
Наконец, шкворень удалось успешно выбить, теперь переходим к резьбовым втулкам. Для начала, следует везде повыкручивать маслёнки, чтобы их не повредить и правильно запрессовать втулки с подшипниками. Втулка устанавливается на металлическую оправку резьбой вверх и по ней знатно нужно постучать кувалдой, чтобы она вышла. Тоже проделываете и с другой.
Как видите, на резьбовых втулках имеются небольшие отверстия для шприцевания, которые должны совпасть с теми, что прорезаны на поворотном кулаке. На самом кулаке смазочные отверстия прочищаются вместе с посадочными местами для втулок. Посадочное место и резьбовую втулку для облегчения запрессовки можно смазать маслом. Запрессовуется молотом при помощи соответствующей наставки.
Игольчатые подшипники выпрессовуете наставкой лёгкими ударами — с этим проблем не будет. Смазочные канавки и посадочные места прочистите и можете смело запрессовывать новые подшипники, главное убедитесь, чтобы смазочные отверстия совпали. Как оправу для запрессовки подшипника, можно использовать старый.
Теперь запрессовуем новый шкворень. Рабочую поверхность подшипников и сам шкворень настоятельно рекомендую смазать маслом и аккуратно забивать молотком, чтобы не повредить подшипники. Также во время запрессовки шкворня, не забудьте правильно надеть шайбы! Большая с резиновой юбкой наверх, а плоская — вниз.
Когда шкворень забит, его необходимо зашплинтовать. Глядя в отверстие, куда забивается шплинт, вы увидите край шкворня, то есть отверстие будет не полностью круглым. Поэтому поворачивая шкворень при помощи рожкового ключа, за вырез посередине — нужно добиться того, чтобы поперечная канавка для шплинта совпала с отверстием в кулаке. Только после этого забивайте шплинт.
Остаётся забить заглушки. При покупке они практически плоские и в посадочное место не заходят. Для этого их нужно немного прогнуть по центру, например, поставив заглушку на шар от подшипника, а сверху стукнуть молотком через оправу по диаметру заглушки. И затем молотком заглушки загоняются на свои места.
На этом основная часть работы закончена, можно поворотный кулак устанавливать обратно на своё место и прикручиваются заранее прочищенные от грязи маслёнки.
Сразу после того, как вы прикрутите поворотный кулак, прошприцуйте подвеску во всех точках, чтобы Литол хорошо продавился и заполнил все рабочие места. Советую повторять эту процедуру хотя бы раз в две недели. Тогда подвеска будет работать надёжно и соответственно прослужит долго.
Замена шкворней и резьбовых
Всем привет!
К замене шкворней побудил стук справа при езде по неровной дороге. Правую сторону на домкрат-качаем колесо: лево-право люфт допустимый, вверх-вниз угу, что то тут не так… Шкворень болтается в нижнем игольчатом подшипнике. В скором времени купил комплект запасных частей поворотного кулака от ООО «Группа ГАЗ» (о них кстати потом отдельно) и набор резьбовых втулок, раз менять так сразу, да и при работе в одиночку (forever alone =)) шкворень будет удобнее выбивать не на машине.
Втулки выбрал Борисовские, так как сравнивая со втулками предыдущего производителя они мне понравильсь больше, в ГАЗовских втулках палец довольно конкретно люфтит в резьбовой. Уж не знаю что за маркетинговый ход такой, но в Борисовских такого нет. К тому же борисовские чуть дешевле, но все равно на эту разницу придется покупать резиновые колечки (их в комплекте нет).
От слов к делу. Откручиваем тормозной суппорт
Затем отсоединяем рулевую тягу.
После ослабляем верхний и нижний пальцы резьбовых, предварительно их отчистив и обработав WDшкой. Кстати под нижний рычаг лучше подложить упор, так как выбив палец пружина толкнет его вниз. Стабилизатор и аммортизатор то его удержат, но зачем такая нагрузка на узлы.
Кстати с низом у меня была проблемка: Палез провернулся и съел тело рычага, как итог он вращается вместе с гайкой. Но не много сварки для стопора решают
отмываем и вычищаем, а возможно некоторые еще и покрасят всё в разные цвета (как сейчас модно) но я этим не страдаю)) Выбиваем штифт, фиксирующий шкворень, затем сам шкворень, уперев зубило в проточку. (не забываем выкрутить масленки) Главное его стронуть, а дальше вверх или вниз без разницы, заглушки он там и там выбьет и выйдет.
Теперь стойка от кулака у нас отдельно, идем заниматься резьбовыми. Удобно получается выбить выкрутив резьбу до половины и не имея пресса молотить по резьбе самым крепким молотком (все равно их в утиль)
потом забиваем новые (естественно без пальца и резьбы, только тело втулки) делал это через алюминиевый брусок (тело втулки не повреждается от мощных ударов кувалды) и конечно необходимо совместить сразу отверстия для смазки. На втулке конечно выточена гайка на 34, но думаю будет стоить больших усилий ее забитую провернуть в стойке.
Далее пресуем игольчатые сверху и снизу (так же не забыв о смазочных отверстиях) и усаживаем шкворень. Новый он заходит интереснее)) В перерывах также заменил пыльник рулевой, раз уж полез
Дальше по плану запресовка заглушек верх и низ. Тут и началась моя история. Большой привет ООО»ГруппаГАЗ» которые забыли положить в мой комплект эти заглушки. Сам конечно виноват, что не проверил но блин обидно. Оказалось, что достать эти заглушки довольно большая проблема-в местных магазинах их просто не продают отдельно от комплекта. Мое счастье, что в 4 по счету в магазине в очереди стоял дядечка, который услышав мою слезную историю согласился помочь и за 100 символических рублей, перевернув пол своего гаража он таки нашел 4 заглушки. Большое спасибо ему! Приехал счастливый домой, забил заглушки
и ставим узел на место, вкрутив резьбовые. С точностью до наоборот ставить лучше снизу наверх. Низ входит без проблем, потом домкратим нижний рычаг и легким ударом забиваем верхнюю резьбовую.
Вкрутив масленки и смазав, поставив на место суппорт и колесо едим счастливые кататься…
Ааа неет… у нас еще левая сторона, блин! Но там по отработанной схеме все идет быстрее.
Как итог все работает мягенько, никаких шумов и скрипов спереди не раздается и кажется даже руль стал еще более пушистым и легким.
ГАЗ 31 1999, двигатель бензиновый 2.3 л., 130 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 35
Я имею в виду ку да запресовывают игольчатый подшибник
добрый день а надо ли проходить разверткой при замене шкворня шкворневые втулки на газ 3110
Имеешь ввиду заглушки шкворней?
Народ а подскажите-на волгах на всех стоят игольчатые подшипники на шкворнях?