Что такое шимми на машине

Эффект «Шимми»

После двух месяцев эксплуатации, произошло следующее:
едешь по трассе, скорость 50-60 км/ч начинает бить в руль, некий резонанс. Отбалансировал передние колеса, через день стало еще хуже! Поиграл с давлением в шинах — ничего не изменилось! =(
Через день два, дошло до того, что при скорости 20-30 км/ч., руль начинало вырывать из рук совершенно внезапно, даже по ровнейшей дороге. При этом был сильный стук, вой, предающийся на кузов! Приходилось включать аварийку и несколько раз при движении по городу останавливаться на обочине.

В итоге: трещина крепления передней тяги панара к раме.Треснуло так, что еще и поперечная труба, усиливающая всю конструкцию, полностью оторвалась от крепления тяги.

Выводы: сперва пошла только трещина, продолжая ездить на неисправном автомобиле и словив два серьезных шимми, трещина увеличилась и оторвалось крепление поперечной трубы. Ездить пришлось, поскольку нужно было выявить неисправность. Мыслей было много…

Все это к тому, что личный опыт бесценен. Если кто-либо столкнулся с такой проблемой, необходимо сперва проверить крепление панары к раме на наличие трещин, затем сайлентблоки самой панары, только потом люфты ступичных подшипников, рулевых наконечников, балансировку колес, схождение и т.п.
Рулевой демпфер никак не влияет на Шимми, он его немного сглаживает, но не устраняет самой проблемы, поэтому лечить Шимми нужно вообще сняв демпфер, и только тогда, когда он пройдет, ставить либо рабочий штатный либо тюнинговый.

Шимми был устранен. Трещины проварены. Основательно усиливать узел буду позже. Установлен рулевой демпфер Iron Man с заменой правого внешнего рулевого наконечника.

Прошел месяц: после покатушки в лес до зимовья, на следующий день — снова Шимми (очень слабый) после 60-70 км/ч, Демпфер работает очень хорошо, не давая колебаниям усиливаться, можно продолжать движение, только теперь Шимми возникает от небольшой неровности на прямой дороге. Сбил лед с колесных дисков, немного помогло, но ОН остался. Обсмотрел все. В итоге левый внешний рулевой наконечник люфтит чуть заметно. Замена на оригинал, Шимми ушел.

Из всего случившегося сделал вывод:
не стоит ездить на машине с Шимми, что б не усугублять ситуацию. Разрушения могут быть катострофические. А если необходимо ехать ( ну, к примеру, до сервиса) — не допускать возниконовения Шимми, соблюдая необходимый для этого скоростной режим.

Источник

Шимми, мать его… часть первая.

Вобблинг, шимми (англ. wobbling, wobble, «шимми», в народе — расколбас) — эффект возникновения автоколебаний в системах управления транспортных машин, возникающий на больших скоростях и приводящий к потере контакта с опорой и/или к разрушению конструкции. Название «шимми», принятое в отечественной литературе, происходит от популярного в начале XX в. танца, для которого характерно быстрое покачивание плечами вправо-влево. Частота и амплитуда колебаний в каждом конкретном случае зависят от конкретных характеристик элементов конструкции.

Кусочек Вики, для тех, кто как и я думал, что Шимми — это что-то между Джимми-Джимми-ача-ача и Мишки Гамми

Одолела меня данная зараза. Возникла пару недель назад перед переобувкой с лета на зиму. Думал решится балансировкой колес, а вот фигушки…

На 80 км\ч руль вырывало из рук.

Сделал еще раз балансир, по гарантии и заменил разбитые в хлам нижние сайлентблоки амортизаторов. Рузультат: стало лучше, но скорее «а вот фигушки…»

Вывесил колеса передние, подергал, постучал. Чутка люфт на межколесной тяге и легкое отжатие сайлентблоков лыж присутствует все таки. Вертикального люфта на шкворневых подшипниках не нащупал…
Хочу отметить, что демпфера у меня нет уже два года и проблем не было.

Есть идеи?

Пока поменяю шаровые на межколеске, дальше будет видно. Если не пройдет, на панаре сменю сайленты, затем на лыжах…

Источник

Шимми, воблинг или расколбас

Что такое шимми? Шимми — это очень модный танец, к нам его завёз американец:

Что такое воблинг? Воблинг, это когда берут сушёную воблу и пытаются её отбить, чтобы легче снялась шкура:

Когда я мониторил вопрос по замене кастора, я натолкнулся на описание эффекта, который за этим может последовать. То, что я прочёл, мне совсем не понравилось. И уже тогда я заподозрил, с чем столкнусь позже.

В первой же поездке за город я столкнулся с шимми. Я вернулся домой, поставил машину под навес и долго смотрел на неё вечером,

пытаясь предугадать, чем на этот раз закончится дело.

На следующий день на машину как ни в чём не бывало залезла кошка

и я понял, что не всё ещё потеряно.

Надо просто спросить совета. Обратиться к человеку, которого я считаю профессором по ГАЗ-69. К счастью, этот человек живёт в моём городе. И вот что он мне ответил:

«Начнем с того, что углы установки сильно влияют на возникновение шимми. Отрегулировать схождение. Устранить зазоры в ступицах, шкворнях, тягах, давление в шинах. Пониженное давление провоцирует эффект. Обязательно отбалансировать колёса. Отрегулировать рулевой редуктор, чтобы среднее (беззазорное) положение редуктора соответствовало движению автомобиля по прямой. Регулируется короткой рулевой тягой.
Если не поможет, то установить рулевой демпфер и сменить резину на более качественную и легкую. При этом, шимми уйдет в сторону более высоких, неиспользуемых скоростей.»

Я подтянул ещё раз все наконечники, заменил одну гайку, на которой поплыла резьба. Люфтов в шкворнях у меня, конечно же, не было. Я решил отбалансировать колёса. Съездил на два шиномонтажа, но они это делать отказались. Знакомые присоветовали мне ещё один шиномонтаж, я позвонил туда, обрисовал, что им придётся делать, на что наслушался много нелестных слов о резине, которая стоит на моих дисках.

С утра я позвонил туда ещё раз, на что мне сказали, — приезжай!
Я подкачал колёса (у меня было подозрение, что недокачанные шины ведут себя, как резиновый мячик, — всё время пытаются куда-нибудь прыгнуть). Манометр на моём насосе врёт, пришлось вдуть туда дополнительно по 0,7 атмосферы.

Выехав из двора и прогревая двигатель, я увидел…ГАЗ-69 знакомого, остановившийся прямо напротив на светофоре. Я ему посигналил, и он завернул ко мне. Мы немного пообщались и я расценил это, как хороший знак.

До шиномонтажа доехал без приключений, если не считать сцепления, которое стало туго выжиматься на жаре.

Мне отбалансировали два передних колеса

и отпустили с миром.

Я решил, что надо тут же провести тест-драйв, и прямиком поехал за город, на Беспутку.
Там, на гравийке, я разогнал машину почти до предела, местами из дороги торчали камни ставропольской плиты, шимми не было! Я так увлёкся процессом, что забыл о довольно крутом повороте впереди. При торможении машину бросило в занос, потом ещё раз, ещё и ещё… Я рулил, как раллийный гонщик, пытаясь удержать машину на дороге. К счастью, я тормозил мягко и всё обошлось благополучно!

Источник

Экзорцизм Шимми из Джима (Jimny, воблинг, инструкция, FAQ, устранение)

Пролог.
Наболело уже.
Когда в интернетах кто-то неправ, я не могу спокойно спать.
Пишу в надежде на то, что здравомыслящие люди, столкнувшись с проблемой, сначала обращаются к поиску, а потом уже приступают к её (проблемы) решению.
Это мои грабли, через которые я прошёл лично, по всем этапам, поэтому прекрасно знаю, о чём пишу. Если есть что добавить — пишите в комментарии, ибо вполне могу что-то забыть.

Допишу, а потом буду тупо вставлять ссылки в ответ демпферным умникам.
Шимми. Кто такой?

А биение руля, дорогие мои, — это не шимми. Это балансировка. Возникает ВСЕГДА (от слова «постоянно», при каждом достижении скорости возникновения) на одной и той же (+- 10 км/ч) и пропадает при увеличении скорости. Проверить просто. Выехать на нормальную дорогу и начать разгон. Возникло биение — просто увеличивайте скорость. Руль же у вас не вырывает из рук?! А при шимми, поверьте, будет такое шоу, что надолго запомнится. Поэтому, если у вас биения — найдите нормального Ашота на нормальной шинке и отбалансируйте на нормальном отюстированном оборудовании.

ГЛАВНЫЕ причины возникновения.
У стока: ослабленные болты и/или разбитые сайленты (кронштейны) тяги Панара, неправильное схождение (косолапит), задние сайленты передних продольных рычагов и выработка в шкворнях.
При лифте: всё то же самое, что у стока + неправильный кастор.

Дополнительные благоприятные условия для возникновения.
Всякого рода люфты в переднем мосту, балансировка (внимание!) колёс, давление колёс (про упругость слыхали?) и ширина шин (за нестандартную колею нужно платить, есть ширина, которая просто Адъ и Палестина. У меня такая была. Дуелер шириной 225. На колейном асфальте просто капец был.

Чё делать-то?
Проверяем и меняем. По списку. Начинаем с самого главного и основного и заканчиваем мелкими люфтами, которые любят подгадить. Почему? А потому что люфт не любит одиночества, он любит заражать соседей. Если забить на люфт одного наконечника, то очень скоро залюфтит его напарник, а очень скоро + пару месяцев залюфтят компаньоны на второй тяге. И т.д. Скучно им, понимаете?

0. Для лифтованных на всю голову первым делом вернуть кастор в норму. Как это делать — путь лично каждого. Кто-то ставит сайленты со смещённым центром, кто-то варит усиленные рычаги сразу под нужный лифт и использует родные (или не родные сайленты), кто-то устанавливает кастор-платы.
Я выбрал для себя кастор-платы и родные рычаги с родными сайлентами. Почему: потому что сайленты с эксцентриками жестче и ходят маловато, потому что усиленные рычаги при критической нагрузке будут рвать крепления на раме/мосту. Запасные рычаги стоят по 1-2 рубля за штуку, родные сайленты ходят по 60-ХХХ тысяч км. Для меня это главные аргументы.

1. ТЯГА ПАНАРА. Проверить затяжку болтов. А ещё лучше, открутить их, поменять сайленты (они копеечные) смазать графиткой резьбу болтов и закрутить обратно.
В качестве сайлентов ставим что, кому нравится. Я поставил новосибирский полиуретан 9-06-112.
Ещё подходят от Hyundai Accent 52773-25100

Фото взято у stasikoff
Поставил в октябре прошлого года. Пока рано говорить о стойкости, езжу мало, осенью будет видно.

2. Задние сайлентблоки в передних рычагах (и вообще сайленты передних тяг)
Заменить на рекомендованные производителем.

46213-76J00 Рекомендованный задний сайлентблок

Там, как понимается, нужная жёсткость, которая гасит колебания моста и не даёт развития резонансу.
Если передние сайленты тоже изношены (разрывы, трещины), их также нужно менять. Ездить можно, мост не сбежит, но помним о скучающем люфте, который не переносит одиночества.

3. Шкворневые подшипник и шайбы под них.
Если подшипники убиты — они тоже вносят свою лепту в развитие шимми. Но важнее тут эти самые шайбы, которые призваны повысить выбрать зазор в шкворневых подшипников и таким образом повысить усилие поворота кулака. Вследствие, зарождающийся (-щееся) шимми упрётся в кулак и не сможет его раскачать так легко, как хотелось бы.

09181-15158 — шайба под шкворень. Нужно 2 или 4.
Практика показывает, что, в-основном, хватает 2-х шайб под нижние или верхние шкворни. Если уж совсем беда, ставятся все 4.

Теперь, сами шкворневые подшипники. Конечно, если есть люфт — менять без раздумий. Проверить люфт можно элементарно. Вывешиваем колесо, просим кого-нить нажать на тормоз, и шатаем колесо, ухватившись за него сверху и снизу. Люфтит — меняем. Тормоз нажимаем для того, чтобы возможный люфт ступичного не сбивал нас с толку.

4. Рулевые наконечники
Эти гады в своё время долго водили меня за нос и не давали разглядеть истинного виновника торжества: сайленты тяги Панара. Потому что ставишь свежие наконечники — шимми как не бывало. Чуть они походят — начиналось веселье. Поэтому, где-то с год я связывал появления этого демона именно с наконечниками.
Короче, они стоят на первом месте после ОСНОВНЫХ причин появления шимми. Ибо лепту вносят огромную. Именно поэтому удавалось успокоить машину, нагружая руль (читай: выбирая люфт в наконечниках).
Проверить просто, даже колесо не надо вывешивать. Главное, чтобы руль не был нагружен. Просто хватаем рулевую тягу вблизи наконечника (за резьбу) и трясём вверх-вниз.

5. Ступичные подшипники.
При раздолбанных ступичных волноваться надо не о шимми, а о своей безопасности в принципе.

6. Давление в шинах
Чем выше давление, тем пружинистее становится шина. Очень помогает шимми появиться на свет.

7. Балансировка колёс
Да, друзья. И балансировка тоже играет свою роль. Но если вы поставили фирменное литьё, офигенную резину и отбалансировали всю эту радость в боксе феррари — это не значит, что вы победили шимми. Вы просто убрали из системы ещё один благоприятный симптом. Чуть люфт ещё усилится где-нибудь — привет не заставит себя ждать.

UPD
8. Кривые тормозные диски. Это не совсем прям полноценный 8-й пункт, но если диск (-и) кривой, и вы резко тормознёте на нужной шимми скорости, то можете оказать ему услугу. Колесо болтанёт, как если бы оно в ямку заехало — и полетели. Но опять же. Кривой диск — не причина шимми, а доброе такое приглашение в наш мир. И если у вас кривые тормозные диски, то так же, как и в случае со ступичным подшипником, в первую очередь нужно думать о своей безопасности.

А теперь демпфер.
Это капец какой-то. И совершенное нежелание думать.
Демпфер на авто призван повысить комфортность. Он сглаживает мелкую дрожь рулевого колеса при движении по гравийке и прочим радостям 4х4. Использовать демпфер для решения шимми — идиотизм. Вы ещё приварите поворотные кулаки к чулку моста, тогда шимми стопудово не будет!
Бороться нужно с сыростью, а не с плесенью, господа!
Убирайте первопричины!

Источник

Рулевой демпфер как причина возникновения шимми

Приветствую всех любителей тяжёлого металла в своём блоге. Как не сложно догадаться, речь сегодня пойдёт о развенчании очередного мифа из жизни джиперов, а именно об одной из причин возникновения резонансных колебаний в передней подвеске. Более известны эти колебания под названием «шимми», мотоциклисты знают это явление под именем «вобблинг». О шимми уже писано-переписано, просторы интернетов завалены криками о помощи и громадным количеством обсуждений и советов. И одним из самых популярных и, на мой взгляд, ошибочных советов является замена рулевого демпфера.

Я не хочу сказать, что менять рулевой демпфер всегда неправильно. Но рулевой демпфер на то и рулевой, что он гасит не все колебания подвески, а лишь то, что возникает между рулевыми тягами и мостом. Погасить колебания всего моста в сборе он в принципе не в состоянии. Я хочу внести ясность в то, как это обычно «диагностируется». Сидят на форуме чувачки, делятся друг с другом информацией в стиле «всё поменяли, ничего не поменялось». Или клиенты встречаются на СТО, и один другому говорит (реальный пример из моей практики): «Это демпфер, точно тебе говорю». Само собой разумеется, что никто ничего (за исключением, в лучшем случае, владельца) своими культяпками не щупал, в глаза не видел, не шатал и не пробовал. Но советы дают. Конечно же, зачем вникать в устройство подвески, вникать в предназначение каждой её отдельной части, узла, если можно просто принять волшебную пилюлю и, словно в рекламе — все симптомы снимет как рукой. Ну так правильно, симптомы и снимет. А болезнь останется. И нового рулевого демпфера хватит на месяц-другой. А затем — снова визит к врачу.

В передней подвеске предостаточно узлов, которые могут оказаться причиной возникновения шимми. К примеру, рулевой наконечник может выглядеть нормальным, даже пыльник у него может быть в порядке, но нужно уметь правильно шатать машину для диагностики, чтобы понять, что тут что-то не так:

По американской статистике, которая так же подтверждается и моими личными наблюдениями, самой распространённой причиной возникновения колебаний переднего моста является выход из строя тяги панара:

Что интересно: по моим личным наблюдениям за тремя кузовами — Чероки XJ, Гранд ZJ и Гранд WJ — чаще всего шимми посещает именно владельцев WJ, в котором панара выполнена с двумя сайлентблоками, к чему так стремятся многие владельцы XJ и ZJ. Ненавистный шаровый наконечник панары кирпичей и зеток хоть и подвержен излому, тем не менее, очевидно, позволяет панаре выполнять свои функции при некотором продольном смещении моста относительно кузова, что неизбежно при работе продольных рычагов. При этом, почему-то, на кирпичах шимми я вообще встречал в единичных случаях, хотя конструктивных различий у них с зетками по передней подвеске по сути и нет.

На втором месте по американской статистике возникновения шимми — дефекты кузова, в основном различные трещины. Чаще всего лопаются места крепления домика панары на лонжероне:

При этом домик параны на кирпичах и зетках прикручивается болтами, а на вжиках он приварен на заводе, так что, по идее, должен быть более выносливым. Лонжерон в месте крепления домика панары принимает на себя все ударные нагрузки от панары, и не удивительно, что он может устать. Примерно в этом же месте крепится рулевой редуктор, который тоже воспринимает удары, ведь рулевые тяги связаны с поворотными кулаками, которые так же крепятся к мосту, который и резонирует во время шимми. Но рулевые тяги образуют более сложную геометрическую систему, чем тяга панара, плюс к этому при толчке моста рулевой редуктор способен поглотить значительную часть энергии удара, превратив её в движения руля. А вот кузов может гасить удары только сам в себя.

Вот с этого и следует начинать диагностику подвески на мостовых машинах, а не с бездумной замены рулевых демпферов. Но абсолютно списывать со счетов этого малыша нельзя. Кстати, хоть внешне рулевой демпфер напоминает амортизатор подвески, конструкция у них разная, и они не взаимозаменяемы. Но общие черты в работе у них есть, ведь есть у них, помимо различий в конструкции, и сходства. Например, и в амортизаторе, и в демпфере рабочий шток должен быть гладким и двигаться без провалов и рывков. Как только такие рывки возникают в амортизаторе, это может повлечь за собой плохой контакт колеса с поверхностью. А вот провалы в демпфере приводят к тому, что в подвеске элементы перестают двигаться плавно, и вот как раз в момент срыва из плавного движения в рывок может возникнуть резонанс, т.е. шимми. Чтобы не быть голословным, предлагаю посмотреть специально подготовленное для этого видео, в котором я демонстрирую неправильную работу демпфера. Как говорится, на пальцах это не описать — такое нужно только видеть:

Источник