Что такое ход иглы на тату машинке
Сборка и настройка тату-машинки
Давайте вернёмся в начало карьеры каждого тату-мастера и разберём вопрос, который возникает сразу после покупки первого тату-оборудования или тату-набора.
Как собрать и настроить татуировочную машинку? Как правильно обращаться с первым по важности (после ваших рук) инструментом?
Начнём с самого простого и базового.
Сборка
Ниже мы привели максимально простую и понятную схему НЕ ПЭНООБРАЗНЫХ машинок. Пэн собирается элементарно – путём помещения в одно отверстие провода питания, а в другое – модуля нужной конфигурации. Перепутать невозможно, поэтому мы переходим сразу к нашей схеме.
1. Рама вашей тату-машинки. На ней находится мотор или катушки. В сборке и подготовке к работе не участвует.
2. Эксцентрик в роторе или “молоточек” с пружиной у индукционной машины. Питание от блока преобразуется в механическое поступательное движение именно в них. Радиус эксцентрика и ход описанного индукционного механизма непосредственно влияют на “жёсткость” работы.
3. Пин, на который при помощи ниппеля крепится бар иглы или толкателя за специальное “ушко”. Ниппель/громмет – это специальная круглая резинка с отверстием посередине.
4. Премейд/игла – готовая конфигурация игл, напаянная на штангу. Одноразовая, стерильная и готовая к работе. Обязательно следите за сроком стерилизации, который указан на упаковке. После его истечения использовать иглы категорически нельзя. Производитель не гарантирует безопасность работы такими расходными материалами.
5. Толкатель – штанга, с ушком с одной стороны и “кулачком” с другой. Придаёт поступательное движение с тыльной стороны модулю и спайке игл в нём.
6. Модуль/картридж – конфигурация игл + носик для иглы в сборе. Имеет те же конфигурации, что и иглы. Одноразовый, стерильный, готовый к эксплуатации. По аналогии с иглами внимательно следите за сроками стерилизации. Никогда не допускайте к работе с кожей клиента расходники с истёкшим сроком годности.
7. Носик для иглы – служит для того, чтобы не допускать вертикальный и боковой люфт иголок при поступательном движении. Носики не универсальны. Подбирайте их согласно используемым конфигурациям премейдов.
8. Держатель – устройство с трубкой, за которое вы будете держать машинку во время работы. Через него с одной стороны будет входить игла или штанга толкателя, а с другой вставляться модуль/картридж или носик для иглы нужной конфигурации.
9. Фиксатор трубки держателя. Фиксирует держатель за трубку, полностью выполняя возложенные на него обязанности.
10. Прижимное колёсико. Оно не допускает выпадения штанги с ниппеля. Всегда следите за тем, чтобы штанга находилась максимально близко к центру трубки держателя. Если прижимное колесо не предусмотрено конструкцией вашей тату-машинки – воспользуйтесь необходимым количеством бандажных резинок.
11. Разъём для крепления клип корда силового оборудования. Если вы пользуетесь “рогатым” клип кордом – следите за соблюдением полярности.
Далее провод от машинки вы вставляете в соответствующий разъём на блоке питания, а в разъём для педали – педаль или заглушку.
При возникновении неисправностей помните золотое правило электротехники – ВСЕГДА начинайте поиск проблемы с элементов питания, далее проверяйте провода, а уже потом переходите к оборудованию.
Большинство проблем машинок – в износе проводов. Всегда проводите диагностику планомерно, шаг за шагом исключая все возможные поломки.
Итак, ваша новенькая тату-машинка готова к работе, и пришло время для ее настройки.
Настройка оборудования
Как регулировать вылет иглы тату-машинки
На картриджах это обычно осуществляется путём поворота держака. При использовании премейдов – через подгонку держателя и носика иглы.
Как правильно настроить тату-машинку
Для начала расскажем, зачем и как гнуть штангу иглы. Прижимая иглу, вы можете обратить внимание, что вся имеющаяся на конце бара спайка игл начинает смотреть вверх и конфигурация получается примерно такого плана.
Как настроить тату машинку
Индукционные тату машинки в абсолютном большинстве случаев имеют настройки под конкретные задачи: например, тонкий или толстый контур, тени, плотный покрас. Обеспечивают работу над конкретной задачей характеристики и настройки тату машинки.
Базовые вещи закладывает производитель и лучше не менять их самостоятельно: обмотка катушек, емкость конденсатора, вес бойка. Сегодня мы поговорим о тех проблемах, которые вы исправите самостоятельно и без затруднений.
Важно: покупая новую индукционную тату машинку, обязательно запомните положение контактного винта — это вам пригодится!
Как настроить индукционную тату машинку для контура
Часто татуировщики пробуют собрать тату машинку самостоятельно. Это, безусловно, интересный опыт, который поможет лучше понять свой инструмент. В нашем ассортименте есть готовый набор для сборки индукционной тату машинки.
Главная ошибка, которую вы можете совершить, собирая индукционную тату машинку — подобрать компоненты, которые не будут соответствовать задаче, так что мы рекомендуем обратиться за консультацией к билдеру. Проще всего собрать роторную тату машинку типа поворотник, ошибку там допустить практически невозможно.
В любом случае, доверьте работу над вашей тату машинкой профессионалам, которые уже исключили все ошибки при сборке, а к своему опыту сборки отнеситесь как к интересному приключению. Хотя, может в вас спит крутой билдер?
Набивание шишек и познание всех тонкостей работы
Приятно видеть, что тема моего развития заинтересовала многих из вас. Тем временем моих подписчиков уже 108 и я безмерно рада, что вы меня читаете:) те, кто не в курсе что с чего началось, то вот ссылка на мой первый пост http://pikabu.ru/story/_3795558
В моем прошлом посте развелось много срача по поводу того, что надо бы автору оторвать руки и зачем я вообще попортила столько людей. Повторюсь, все мои жертвы добровольно и осознанно пошли на это, просто желая получить себе бесплатный партак, а мне помогли разобраться со всеми тонкостями, о чем сейчас и пойдет речь.
Когда только берешь машинку в руки, ты с полной уверенностью думаешь, что провести ровную линию как раз плюнуть. И вы, и я глубоко вы этом заблуждаетесь. Первой проблемой для меня стала настройка машинки для ее правильной работы. Все болты, винтики и прочее нужно подтянуть так, чтобы машинка (это касается только индукционных) издавала приятное монотонное жужжание без запинок. Что ж, со временем, у меня это получилось. Далее с чем я столкнулась, это правильный вылет иглы. Можно работать двумя способами:
1. Игла в нерабочем состоянии не выглядывает, либо выглядывает из носика на 1мм, и во время работы уже выскакивает на стандартные 3-4мм, которые являются стандартом, чтобы провести линию нужной толщины и пробить ее на нужную глубину, чтобы она не растеклась под кожей, и пигмент не выпал при заживлении. Также такие настройки подходят и для покраса, где спаянные в два ряда иглы (магнумы) могут закрашивать большую поверхность, нежели контурные. Соответственно, при такой настройке, игла спокойно входит под кожу, а не цепляется за нее и останавливается, как это было у меня в начале.
2. Игла на вылет. В данном случае, игла выглядывает из носика уже не на 1мм, а на 3-4. Этот способ рассчитан больше для игл типа раунд шейдер (очень похожи на контурные, но в отличии от них, все маленькие иголочки не стянуты вместе). Этот способ позволяет вгонять иглу на нужное тебе расстояние, чтобы задать нужную насыщенность линии или штриха, а также таким способом легче прицелиться. Ты видишь как она выходит из носика и знаешь в какую точку на коже она попадет.
Следующей проблемой для меня стал трансфер, который постоянно стирался.
Эскиз можно перенести разными способами, но самым верным остается перевод трансфера с помощью трансферной бумаги и трансферного геля, на предварительно выбритую и хорошо очищенную часть тела. Таким образом, трансфер держится до конца сеанса, и не смывается после того, как два раза спрыснешь его мыльным раствором и протрешь салфеткой. Существует и такое негласное правило: начинай делать работу по направлению снизу вверх. Таким образом можно быть точно уверенным, что ты не сотрешь случайно рукой некоторые детали, а потом про них забудешь.
У меня правильная работа с трансфером началась после того, как я начала делать достаточно большую работу с ее середины, и соответственно часть внизу у меня быстро стерлась и мне приходилось наносить ее повторно и проводить линию, пока она не стерлась.
Еще одна немаловажная вещь это качество самой машинки, блока и проводов. На новую качественную машинку я перешла достаточно быстро, так как понимала, что китаем я хороших работ не выполню. После ее приобретения, мне стало намного легче работать и прогресс ускорился. Но после того, как я поменяла еще и блок, то работа пошла на ура. Машинка стала заводиться с нужного вольтажа, работать без перебоев и стала значительно тише (ранее, ее можно было сравнить с бор машиной).
На этом все, это были основные мои шишки которые вылезли первым делом и я их долго устраняла. С другими проблемами мне пока сталкиваться не доводилось, а это значит, что я все делаю правильно.
P.s. Я последовала совету одного из моих читателей и наконец устроилась в небольшую студию, где я буду бок о бок работать с другими мастерами. а это значит, что я смогу получить еще больше опыта и еще больше неких лайфхаков в этой среде:)
Всем хорошего настроения, пятница, а с ней и выходные уже на носу, а у меня первый рабочий день в студии:)
Основные правила, как настроить индукционную тату-машинку
Главной особенностью всех тату-машинок индукционного типа, независимо от названия и стоимости, является то, что каждая из них предназначена для выполнения определенных типов задач. К таким задачам могут относиться плотный или деликатный контуринг, плотный закрас или просто создание тени. Выполнение тату-машинками четко поставленных задач, достигается за счет правильных их настроек.
Все основные, базовые элементы закладываются производителем на этапе производства тату-устройств. Сюда может относиться определенное количество витков проволоки на катушках, объем конденсатора, основная масса бойка, держателя. Эти все элементы лучше не менять и не пытаться перенастроить. Иначе, устройство вообще может выйти из строя и потерять исходные технические и функциональные характеристики.
Перед тем, как собрать индукционную тату-машинку, желательно запомнить, в каком положении находится винт. В дальнейшем, такая информация может пригодиться.
Чаще всего, на этапе производства, устройство уже настроено с учетом поставленных задач перед ним. Возможно, что потребуется настроить вылет иглы тату-машинки. Но это сделать довольно легко на специальной тренировочной коже для тату.
Инструкция по сборке
Если машинка не пэнообразная, ее собрать посложнее. Пэн собирается так просто, что и не стоит писать инструктаж: в одно отверстие уходит провод питания, в другое – нужный модуль, и перепутать это не сможет даже начинающий мастер. А вот не пэнообразная машинка куда сложнее. Чтобы ее правильно собрать, нужно понять, что здесь к чему, как что выглядит, как называется каждый элемент, и для чего он необходим.
Сборка тату-машинки по частям – что входит в систему.
Рама. Именно на ней будут находиться катушки/мотор. И эту деталь можно не беспокоить, в сборке она не участвует.
Провод от оборудования надо вставлять в разъем для питания, а вот в разъем для педали вставляется либо сама педаль, либо заглушка. Если схема изучена, каждый элемент понятен, подключение правильное, но машинка не работает, нужно проверить элементы питания. Большинство неисправностей отмечаются здесь.
Подключить машинку чаще всего не удается из-за неисправных проводов.
Краткая схема сборки (речь об индукционной машинке):
в держатель устанавливается задняя труба, в трубу – наконечник, оба элемента должны быть плотно закреплены (без риска вылета);
в собранный держатель ставится иголка;
на стержень, который ведет к бойку, надевается ниппель;
держатель в сборе вставляется в отверстие тату-машинки, его фиксирует натяжной винт (его надо затянуть не особенно туго, иначе будут проблемы с регулятором вылета иглы);
штанга иголки закрепляется бандажной резинкой на раме – так можно убрать чрезмерные колебания;
одноразовый пакетик натягивается на клип-корд;
можно включать инструмент, нажимать на педаль, прислушиваться к звуку – для получения правильного вылета нужно подкручивать винт в разные стороны.
Подключенную к блоку питания машинку нужно попробовать в работе, дождаться чистого звука. Не должно быть в нем ни залипаний, ни неравномерного стучания, ни сильного стука.
Набивание шишек и познание всех тонкостей работы
Приятно видеть, что тема моего развития заинтересовала многих из вас. Тем временем моих подписчиков уже 108 и я безмерно рада, что вы меня читаете:) те, кто не в курсе что с чего началось, то вот ссылка на мой первый пост https://pikabu.ru/story/_3795558
В моем прошлом посте развелось много срача по поводу того, что надо бы автору оторвать руки и зачем я вообще попортила столько людей. Повторюсь, все мои жертвы добровольно и осознанно пошли на это, просто желая получить себе бесплатный партак, а мне помогли разобраться со всеми тонкостями, о чем сейчас и пойдет речь.
Когда только берешь машинку в руки, ты с полной уверенностью думаешь, что провести ровную линию как раз плюнуть. И вы, и я глубоко вы этом заблуждаетесь. Первой проблемой для меня стала настройка машинки для ее правильной работы. Все болты, винтики и прочее нужно подтянуть так, чтобы машинка (это касается только индукционных) издавала приятное монотонное жужжание без запинок. Что ж, со временем, у меня это получилось. Далее с чем я столкнулась, это правильный вылет иглы. Можно работать двумя способами: 1. Игла в нерабочем состоянии не выглядывает, либо выглядывает из носика на 1мм, и во время работы уже выскакивает на стандартные 3-4мм, которые являются стандартом, чтобы провести линию нужной толщины и пробить ее на нужную глубину, чтобы она не растеклась под кожей, и пигмент не выпал при заживлении. Также такие настройки подходят и для покраса, где спаянные в два ряда иглы (магнумы) могут закрашивать большую поверхность, нежели контурные. Соответственно, при такой настройке, игла спокойно входит под кожу, а не цепляется за нее и останавливается, как это было у меня в начале. 2. Игла на вылет. В данном случае, игла выглядывает из носика уже не на 1мм, а на 3-4. Этот способ рассчитан больше для игл типа раунд шейдер (очень похожи на контурные, но в отличии от них, все маленькие иголочки не стянуты вместе). Этот способ позволяет вгонять иглу на нужное тебе расстояние, чтобы задать нужную насыщенность линии или штриха, а также таким способом легче прицелиться. Ты видишь как она выходит из носика и знаешь в какую точку на коже она попадет.
Следующей проблемой для меня стал трансфер, который постоянно стирался. Эскиз можно перенести разными способами, но самым верным остается перевод трансфера с помощью трансферной бумаги и трансферного геля, на предварительно выбритую и хорошо очищенную часть тела. Таким образом, трансфер держится до конца сеанса, и не смывается после того, как два раза спрыснешь его мыльным раствором и протрешь салфеткой. Существует и такое негласное правило: начинай делать работу по направлению снизу вверх. Таким образом можно быть точно уверенным, что ты не сотрешь случайно рукой некоторые детали, а потом про них забудешь. У меня правильная работа с трансфером началась после того, как я начала делать достаточно большую работу с ее середины, и соответственно часть внизу у меня быстро стерлась и мне приходилось наносить ее повторно и проводить линию, пока она не стерлась.
Еще одна немаловажная вещь это качество самой машинки, блока и проводов. На новую качественную машинку я перешла достаточно быстро, так как понимала, что китаем я хороших работ не выполню. После ее приобретения, мне стало намного легче работать и прогресс ускорился. Но после того, как я поменяла еще и блок, то работа пошла на ура. Машинка стала заводиться с нужного вольтажа, работать без перебоев и стала значительно тише (ранее, ее можно было сравнить с бор машиной).
Также стоит упомянуть об иглах и пигменте. Начну с игл, так как тут не очень много нюансов. В целом, с иглами у меня не было больших проблем. Изначально я закупала обычные китайские иглы, спайки и качество которых совершенно не отличаются от американских. Единственное, у китайских брак попадается скажем 10 из 50, а у американских всего одна. Лично мне брак попадался всего пару раз, где я явно видела как одна из иголочек отходит от других. Относительно недавно я решила попробовать работать текстурированными иглами. Их главное отличие в том, что на каждой из своих иголочек в спайке есть что-то вроде небольших надрезов, в то время как обычные иглы полностью полированные. Эта особенность дает текстурированным иглам преимущество в работе, так как они лучше проходят под кожу, оставляют в проколе намного больше пигмента, вследствие чего линия получается равномерной по своей толщине. По поводу пигмента. Все что можно сказать о пигментах — все они хороши одинаково, но только если это оригинал, а не китайская подделка, которая в два раза дешевле. Каждая фирма пигмента имеет свои особенности. Какие-то рассчитаны на сочные и яркие цвета, какие-то наоборот на более приглушенные, одни по своей консистенции жидкие, другие более густые. Тут все зависит от предпочтений каждого мастера. Единственной проблемой для меня стал подбор пигмента. Я не буду озвучивать какие-то определенные фирмы, просто скажу, что я перепробовала около 5 или 6 брендов. Здесь главное читать описание к назначению краски. Первое время я пользовалась пигментом хорошей фирмы, но вот беда, вместо черных, он оставлял серые линии. И только позже я уже прочитала, что в линии этой фирмы есть отдельно черный для контура, который плотнее и чернее, а есть покрасочный, который подтекает под кожей, и за счет этого линия не такая насыщенная, каким собственно я и пользовалась. Затем я пробовала еще несколько пигментов, одни из них серели со временем, другие синели, в конечном итоге, пока только один меня не подвел, он черный во время работы, черный после работы, и даже остается черным через месяц! В общем, своего фаворита я нашла.
Настройка
В этом вопросе действовать нужно пошагово. Настройка нужна для синхронизации всех систем. Можно установить регуляторы, а можно сделать точечную подстройку.
Вот как настроить тату-машинку.
Установка регуляторов происходит по двум параметрам: учитываются пружинное снятие и длина хода. Последний показатель равен расстоянию движения бойка от наивысшей точки к крайней, при котором машинка работает как надо. Пружинное сжатие – это описание взаимодействия, это же и характеристика сил возвращения и сопротивления.
Угол отклонения тоже важен. Его настраивают на величину, которая будет достаточной для установки желанной ходовой длины, с обязательным учетом компрессии. Измерить угол отклонения на машинке можно без установки передней пружины. Практически достаточно измерить интервал между основанием бойка и главой сердечника фронтальной катушки.
Как получить угол отклонения. Это делается с помощью двух методов пружинной установки: плоского и гнутого. Растяжение зависит от интервала между сердечником передней катушки и бойком (он измеряется без контактного винта).
В целом алгоритм настройки индукционной тату-машинки будет выражаться в следующем:
Пару раз в неделю раму машинки, а также держатель, нужно дезинфицировать (используются специальные реагенты), а потом обязательно протирать промывочным маслом. В противном случае тату-машинка столкнется с коррозией. Время от времени нужно убирать с контактной пружины нагар.
А вот бандажные резинки, ниппели меняются после каждого сеанса, они загрязняются быстрее всего.
В чем сила?
Для начала следует упомянуть о силовом оборудовании. Это все то, что поставляет ток в мотор или катушки тату-машинки:
Выбираем шнур
В сетевых шнурах для татуировочных блоков питания используются два типа разъемов: большой — с контактом заземления, и маленький — без контактов заземления. Оба типа весьма распространены в бытовой электронике, и вы без труда разберетесь, какой шнур нужен к вашему блоку питания.
Типичный импульсный блок питания с двухконтактным сетевым разъемом. Главный его плюс — компактность, и при этом солидная мощность.
Большой сетевой разъем с зазамлением на блоке питания
Впрочем, есть еще один тип источников питания — регуляторы напряжения без встроенного преобразователя переменных 220 вольт в постоянные 12. 20 вольт. Такой формат очень популярен у билдеров. Его преимущество — компактность самого регулятора. По своим размерам он может быть меньше импульсных блоков питания. В силу особенностей конструкции, сетевой шнур им не нужен — его рольь играет собственно преобразователь сетевого напряжения, включаемого непосредственно в розетку.
Типичный пример такого решения — этот блок питания от Ivan Grovny. Блок является лишь регулятором напряжения, а настоящим блоком питания, он же преобразователь напряжения, включаается в розетку, и представляет из себя привычный многим адаптер — увесистая черная коробочка с вилкой на одной стороне, и проводом с другой.
Минус такого решения — вопросы по мощности тока теперь придется прдъявлять не только к «блоку питания» от билдера, но и к томй коробочке, что вставляется в розетку. Она вполне может не выдавать желаемые 3 ампера, и никакой навороченный блок-регулятор от билдера это не исправит.
Подключаем блок питания
Блок питания подбирается по силе тока, которую он способен выдавать. Тату-машинке для начинающих, как правило, достаточно 1,5. 2 ампер — ей подойдет соответствующий блок. Более рофессиональные машинки от билдеров, или именитых мировых производителей, кк правило, требуют 3 ампера, и без мощного источника работать просто не смогут. Задачи блока питания:
Подключить блок питания просто. С одной стороны, он подключается к сети 220 вольт. С другой у него есть один или, что чаще, два разъема для подключения педали и машинки. как правило, это большие RCA-разъемы. Машинка и педаль подключаются с помощью клип-кордов.
Разъемы на блоке питания для подклчения педали и тату-машинки
Подключаем клип-корд
Клип-корд — это низковольтный шнур для подключения педали и тату-машинки к блоку питания. Бывают двух типов — с RCA-разъемами с обеих концов, и с одной стороны RCA, а с другой стороны — клеммы. Посмотрите на свои блок питания, тату-машинку и педаль — и вам сразу все станет понятно, что к чему подключается. Клип-корд должен быть:
Как заправить краской?
На держателе машинки (имеются в виду прежде всего заводские варианты) есть такой элемент – носик/типса, ему присуща выраженная конусовидная форма. В этом носике есть отверстие или даже разрез, куда надо наливать краситель.
Как правильно набирать в машинку краску:
требуемое количество пигмента отлить в колпачок;
взять в правую руку оборудование (уже готовое), погрузить кончик носика в колпачок, после чего можно нажать на педаль;
когда машинка заработала, она будет вбирать краску, и та начнет оборачиваться вокруг иглы;
глубина образуемой воронки должна быть такой, чтобы аппарат мог «залить» в себя всю краску, без остатка.
Случается, что машинка брызгает пигментом, и это обычно случается из-за хода штанги иглы, регулировка которого не видна. В таком случае достаточно подкрутить натяжной винт, пока брызги не устранятся, такие меры должны помочь. Для разбавления пигмента обычно берется дистиллированная вода, спирт (разведенный водой), глицерин.
Тема сборки и настройки не самая простая. Новичок с удивлением смотрит на набор для тату, не понимает терминов вроде «контур», «преймед» и других. Но со временем все получится, главное, не избегать погружения в теорию перед практическими занятиями.
Маркировка картроджей для тату машинки
По аналогии с иглами — у картриджей тоже есть маркировка и она очень похожа на маркировку игл.
Пример: Картридж для тату EZ 0803 RLT
Конфигурация игл бывает трех видов:
Содержание
В сборке тату-машинки нет ничего сложного. Особой разницы между сборкой роторной и индукционной машинки нет – с этой точки зрения они практически идентичны. Но, как и везде, в процессе сборки и настройки есть тонкости и нюансы. Мы постараемся вам детально объяснить всю процедуру сбора вашей тату-машинки.
Для начала необходимо оценить множество факторов, от которых будет зависеть выбор тату-машинки, которая вам понадобится. Оцение предполагаемый «фронт работ» — масштаб, место нанесения, размер контура, линий, объем и сложность закрашиваемых мест. Итак, выбор сделан.
Подведение итогов
Любой мастер, который покупает новую тату-машинку роторного или индукционного типа, должен, в первую очередь, ознакомиться с инструкцией. В ней всегда есть полезная информация по сборке, настройке, эксплуатации и уходу конкретного устройства. Это позволит использовать новое устройство с максимально эффективностью и производительностью.
Часто задаваемые вопросы
Поехали дальше
Дальнейшая сборка тату машинки, как и оформление рабочего стола, производится чистыми руками в перчатках — и это очень важно! В дальнейшем Вы собираетесь делать клиенту тату, а это нарушение кожного покрова — и, как следствие, возможность занести грязь на рану клиента. Перчатки должны быть стерильными.
Выложите на рабочий стол детали, которые потребуются для сбора тату машинки — держатель, наконечники, иглы. Желательно иметь два комплекта ключей для сбора машинки: стерильный – для сбора, обычный – для разбора.
Почему важно выбрать несколько игл?
В рисунке есть более тонкие и более толстые линии, а также есть моменты, когда нужно выполнить чёткую заливку определённой области. Для каждого момента нужна своя игла, которая будет обладать определённым диаметром для простоты нанесения. От разнообразия использованных игл зависит чёткость конечного результата.
Иглы в основном производятся из стали и никеля. Популярная продукция данных инструментов — Tiptop и TrueStar. Иглы могут быть по-разному размещены у основания инструмента и иметь собственную индивидуальную огранку.
Спайка позволяет сделать более чёткие линии или плавный переход, а при полной заливке не оставит пробелов или, напротив, излишней пигментированности. На одной спайке могут располагаться несколько иголок, однако, если кожа очень чувствительная, то мы не рекомендуем использовать больше трёх игл.
Главное — защита
Следующим шагом будет использование барьерной защиты. Надеваем специальный пакет на тату-машинку. Самое важное — чтобы пакет полностью закрывал машинку, не создавал помеху ходу иглы и не свалился в процессе работы. Надеваем специальный пакет на провод клип-корда. Для удобства на разъем клип-корд наденьте бандажную резинку и спокойно пропустите через пакет. Не вытаскивайте разъем из пакета полностью, просто проткните контактами саму защиту клип-корда. Это быстро, удобно и одновременно функционально. Если на конце провода разъем RCA – зафиксируйте его, для надежности, бандажной резинкой, либо клейкой лентой.
Применение барьерной защиты крайне важно, так как это имеет прямое отношение к гигиене процесса нанесения тату. Тату-индустрия давно привыкла к одноразовым иглам, и вовсю осваивает одноразовые модули — иглу и наконечник в одном картридже. Одноразовые наконечники также давно и плотно вошли в быт тату-мастеров, не редкость и одноразовые грипы. Машинки же, и силовое оборудование, были и остаются оборудованием длительного пользования. Хуже всего то, что это оборудование достаточно сложной формы — у него много углов, выступов и углублений. Все это способствует накоплению загрязнений, которые потом трудно удалять. Одноразовая защита эффективно препятствует их появлению и помогает мастеру содержать свое оборудование в чистоте.
Direct-drive
Всеми любимая безотказная крутилка регулируется путём:
Регулировка вольтажа поможет вам максимально удобно работать над разными задачами: с точками на низком вольтаже, с жирными контурами и плотным покрасом – на высоком. Поинтересуйтесь у старших товарищей и подберите идеальный вариант под свою технику нанесения.
Смена эксцентрика поможет увеличить либо уменьшить ход иглы или толкателя, что сделает машинки более мягкими или жёсткими.
способа поэтапно
Существует несколько способов сделать временную татуировку дома. Где-то понадобится ручка, где-то маркер, а где-то и косметические средства. Разобравшись в специфике каждого способа, в дальнейшем их можно совмещать и получать новые результаты.
Сами эскизы можете подсмотреть в этой статье или вот тут: 250+ маленьких тату.
Красота будущей татуировки будет зависеть от того, насколько у вас прокачен навык рисования. Если максимум ваших способностей – это кривой человечек, то лучше не начинайте с последнего способа. Месяц ходить со страшной татуировкой – то еще удовольствие, потом будете жалеть. Советуем начать со способа попроще или найти человека, который умеет хорошо рисовать.
Чуть ниже мы расскажем о каждом варианте поэтапно. Следуйте шаг за шагом по инструкции, и у вас все получится.
Внимание! При использовании ручек, маркеров и косметических средств возможно появление аллергических реакций! При возникновении покраснений, зуда и высыпаний немедленно смойте рисунок и проконсультируйтесь у врача-дерматолога!
Способ 1: на пару дней
Нужно: ручка и лак для волос или крем.
Рисуем
Мажем крем Проверяем
Способ 2: на неделю
Нужно: зубная паста, косметический карандаш, пудра для лица и лак для волос.
Мажем пасту Рисуем Пудрим Мажем крем Проверяем
Способ 3: на месяц
Нужно: зубная паста, маркер, пудра для лица и лак для обуви.
Мажем пастой Рисуем Пудрим Пшикаем лак Проверяем
Способ 4: переводная
Еще один способ, который заметно отличается от других – перевод татуировки с бумаги на тело.
Для этого нам понадобятся предметы чуть посерьезнее: принтер (лазерный, не струйный) и духи.
Вырезаем Пшикаем духи Окунаем в воду Прижимаем Отлепляем
Такой способ не у всех получается с первого раза. Очень большую роль играет выбор духов и процент содержания в них спирта. Если у вас ничего не вышло, попробуйте еще и подержите подольше.