Что такое хэтчер для цыплят

Что такое брудер и инкубатор?

Каждый новичок в разведении птицы сталкивается с определенными терминами и нюансами содержания и разведения пернатых.

Сегодня мы расскажем, для чего нужен инкубатор и что такое брудер для домашней птицы.

Инкубатор – это специальный прибор для искусственного вывода молодняка. Так зачем он необходим как на крупных производствах, так и на небольших фермах? Мы приведем несколько весомых причин:

В среднем, 1 несушка способна высидеть от 5 до 15 яиц. Конечно, если вы разводите птицу для себя, этого будет достаточно, однако для увеличения мощностей и расширения производства следует приобрести инкубатор.

Инкубатор поддерживает оптимальную температуру для развития зародыша. Обычная курица, к примеру, может иметь недостаточную температуру тела, или покинуть кладку, например из-за испуга. В таком случае вы рискуете будущим потомством.

Несушки, как правило, садятся на кладку только в теплое время года. Инкубатор в этом случае, поддержит численность птиц.

Все инкубаторы делятся на 3 типа:

Бытовые

Вместимостью до 100 штук. Популярны пластиковые и деревянные модели. Инкубаторы с поворотным механизмом пользуются большим спросом, однако дороже, чем простые модели. Рассматривайте модели с автономным аккумулятором, т.к. в случае перепада напряжения не возникнет риск потерять выводок.

Фермерские

Незаменим, если вы планируете увеличить производство яиц. Вместимость агрегата от 250 до 1500 яиц. Однако для небольших ферм с оборотом до 1000 яиц, опытные птицеводы советуют приобретать еще несколько простых инкубаторов, для того, чтобы минимизировать возможные потери.

Промышленные

Это огромные агрегаты, установленные на птицеводческих фабриках.

Процесс инкубации включает 4 этапа, с разной температурой, поддерживаемой в инкубаторе. В среднем, инкубационный период длится 20-22 дня.

Итак, вы получили потомство.

Как обеспечить птенцам комфортные условия для роста и развития?

Содержание цыплят в первые недели жизни осуществляется в брудере. Брудер (от английского «brood» — выводить, высиживать), в общем понимании представляет собой конструкцию, несущую функции наседки, по большей части обогрев молодняка.

Основные требования, которым должен отвечать брудер:

Как правило, многие фермеры стараются приобрести уже готовый брудер. Однако многих отталкивает его довольно высокая цена. Совсем не зазорно будет смастерить брудер своими руками из подручных материалов, снизив тем самым себестоимость готовой продукции.

Источник

Брудер для цыплят

Едва проклюнувшиеся цыплята нуждаются в частом кормлении, наличии питья, постоянной температуре окружающей среды, регулируемом освещении, определенной влажности, притоке свежего воздуха и отсутствии сквозняков. Чтобы обеспечить им оптимальные условия для роста и развития с первого дня жизни до достижения 2-месячного возраста, используют брудер для цыплят – специально оборудованное изолированное жилище, в котором птенцов подращивают без наседки.

Требования к конструкции

Ясли, полностью приспособленные для нужд молодняка, должны быть оснащены кормушкой, поилкой, прибором, поддерживающим оптимальный уровень влажности и температурный режим, осветительной лампой и вентиляционной системой. Пол устраивают так, чтобы птице было легко и безопасно по нему перемещаться, а птичнику удобно убирать отходы. Обычно для этого используют пластиковую или металлическую сетку, под которую подставляют поддон. Крышку и дверцы делают откидными, прозрачными (стеклянными или сетчатыми). Обязательным считается наличие ножек высотой 25-30 см.

Условия, необходимые для содержания куриного молодняка

У птенцов, выведенных в инкубаторе, практически отсутствует природный иммунитет. Они более чувствительны к сквознякам, колебаниям температуры, изменениям влажности, а также другим факторам внешнего воздействия. После появления на свет их как можно быстрее переносят в специально оборудованный «домик», в котором создана идеальная среда и предусмотрен удобный доступ для ухода за малышами.

Температурный режим

Ветеринары считают тепло одним из основных факторов, играющих важную роль в выращивании цыплят. Поэтому так необходимо контролировать и поддерживать правильный температурный режим в брудере. С первого по пятый день жизни температура должна быть 29-30 ℃. С шестого дня обогрев постепенно уменьшают, к десятому дню доводя показатели до 26 ℃, далее на 3-4 градуса в неделю. Для птенцов месячного возраста и старше комфортная температура составляет 18-20 ℃. Во избежание перегрева и травмирования малышей нагревательный элемент должен быть расположен вне прямого доступа. Для точного измерения температуры термометр следует закреплять немного выше уровня пола.

Более подробную информацию, в том числе таблицу с оптимальными показателями вы найдете в статье «Температура для цыплят».

Освещение

В первые дни освещать помещение необходимо круглосуточно. Постоянный свет стимулирует птицу стабильно питаться и быстрее подрастать. Со временем период освещенности сокращают. К 2-месчяному возрасту, когда молодняк переводят в птичник, продолжительность их светового дня составляет 9-10 часов.

Влажность

Слишком влажный или сухой воздух пагубно сказывается на здоровье поголовья. Для контроля уровня влажности необходим гигрометр. В первый месяц оптимальное содержание влаги составляет от 70 до 80%, далее требуется снижение до уровня 60-65%. Повышает концентрацию влаги мелкодисперсное распыление воды; излишней сырости препятствует вентиляция, обеспечивающая отток влажных испарений.

Кормление и поение

Емкости для пищи и воды крепят таким образом, чтобы они были устойчивы к опрокидыванию, приводящему к загрязнению и сырости, поскольку птенцы активно разбрасывают корм, разгребают подстилку и перемешивают остатки пищи с пометом. Кормушки рекомендуют делать под наклоном, на высоте, позволяющей склевывать корм, но затрудняющей влезание в них.

Гигиена

В качестве подстилки чаще всего используют крупную древесную стружку (хвойных пород), солому, нескользкий картон, плотную грубую оберточную бумагу. Категорически нельзя выстилать пол опилками – птицы непременно будут их склевывать, что может вызвать ухудшение состояния и даже привести к гибели.

Правильно обустроенный брудер, в котором поддерживается требуемый температурный режим, влажность, приток свежего воздуха и достаточная освещенность, в сочетании с полноценным рационом – залог быстрого роста птицы, хорошего здоровья и активного набора веса.

Как выбрать готовый брудер

В настоящее время в специализированных магазинах, больших хозяйственных гипермаркетах, а также в Интернете представлен широкий выбор устройств для содержания птенцов в первые недели жизни. Если необходимо быстро разместить выводок и нет ограничения по финансам, то можно приобрести ясли для цыплят заводского производства. Как правило, такие изделия оснащены всеми необходимыми приспособлениями, упрощающими уход за подрастающим поголовьем.

При выборе готового брудера следует:

Некоторые новые модели, выпускаемые в настоящее время в России, оснащены специальными кондиционерами-испарителями, поддерживающими требуемую температуру, влажность и воздухообмен.

Готовый небольшой брудер можно выбрать на АлиЭкспресс.

Стандартные размеры

При выборе или изготовлении брудера для цыплят размеры клети напрямую зависят от планируемого поголовья. По мнению опытных птицеводов, плотность заселения молодняка на 1 м 2 площади должна составлять:

Габариты конструкции площадью 1 м 2 приведем в таблице:

В домашних условиях проще всего организовать комфортные условия для небольшого количества птенцов (15-16 голов) в плотном ящике или коробе площадью 0,5 м 2 и объемом 15 л.

Как сделать брудер своими руками

Поскольку цыплята подрастают достаточно быстро, тратиться на приобретение профессионального оборудования нерационально при разведении птицы для личных нужд. Как опытный, так и начинающий птицевод может самостоятельно построить и оснастить брудер любой сложности в домашних условиях.

Оригинальные идеи, чертежи и пошаговые видеоинструкции легко найти в Интернете. Как показывает практика, при изготовлении корпуса самодельных конструкций в ход идут большие коробки, листы картона и пластика, старая мебель. Некоторые умельцы разрабатывают модель самостоятельно, учитывая собственный опыт разведения птицы, информацию, которой делятся коллеги-фермеры, а также имеющиеся в хозяйстве подручные или приобретенные материалы.

Технология изготовления из листовой фанеры

Если планируется многократное использование брудера, для его изготовления нужно брать прочные износоустойчивые материалы, слабо поддающиеся воздействию влаги и перепадам температур. Лучше всего подходит качественная фанера, плотность и долговечность плит ДВП и ДСП, изготовленных соответственно из древесноволокнистой и древесно-стружечной массы, несколько ниже.

Материалы, которые понадобятся для изготовления корпуса габаритами 100 х 50 х 50 см (ДхШхВ) и монтажа освещения:

Пошаговая инструкция:

Стандартный лист фанеры размером 1,5 х 1,5 м распилить таким образом, чтобы получились три части (верх, задняя стенка и поддон) размерами 50 х 100 см и две части (боковые стенки) – 50 х 50 см.

Соединить верхнюю и заднюю стенки с боковыми, скрепляя их между собой шурупами на реечном каркасе.

Из реек собрать раму размером примерно 98 х 49 см для поддона, оставшийся лист фанеры 100 х 50 см прикрепить к раме шурупами или прибить гвоздями. Выстелить поддон приготовленным для этого материалом (клеенка, лист пластика).

Закрепить поддон под клеткой. К боковым стенкам над поддоном прикрепить рейки для установки пола.

Для изготовления пола собрать раму, на нее прикрепить оцинкованную или пластиковую сетку.

Из реек сделать две дверцы размером около 45 х 31 см, зашить их штукатурной или металлической сеткой.

По переднему краю стенок набить из реек раму, на которую при помощи петель навесить дверцы и щеколды (при необходимости).

На наружной стороне закрепить диммер, через него вывести вилку для подключения к розетке.

Убедиться в прочности конструкции. Деревянные части при желании можно покрыть экологически безопасной краской или лаком.

В завершении остается закрепить кормушки и поилки, дополнительно можно установить термометр и гигрометр.

Основные правила выращивания цыплят в домашних условиях подробно рассмотрены в статье на нашем сайте.

Видео

Предлагаем еще несколько вариантов изготовления брудера для цыплят своими руками в следующих видеосюжетах, снятых опытными птицеводами, которые объясняют все детали процесса подготовки и сборки, дают советы по выбору материалов и техническому оснащению:

Родилась и выросла в частном доме в те времена, когда кинза или салат-латук, соседствующие на грядке с укропом и петрушкой, считались экзотикой, а достать новое растение для выращивания в огороде или на клумбе было большой удачей. Сейчас на пенсии, провожу большую часть времени на даче. На приусадебном участке достаточно места для небольшого сада и просторного огорода. Возле дома обустроила альпийскую горку с озерцом, чудесный розарий. По осени, после сбора урожая и подготовки участка к зиме, люблю засесть в Интернете и неспеша выбирать новые растения. Мне нравится делиться своими наблюдениями, достижениями и опытом с другими неравнодушными к природе людьми.

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Собирать лекарственные цветы и соцветия нужно в самом начале периода цветения, когда содержание полезных веществ в них максимально высокое. Цветки положено рвать руками, обрывая грубые цветоножки. Сушат собранные цветы и травы, рассыпав тонким слоем, в прохладном помещении при естественной температуре без доступа прямого солнечного света.

Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения. Как сделать? В кучу, яму или большой ящик складывают все подряд: кухонные остатки, ботву огородных культур, скошенные до цветения сорняки, тонкие веточки. Все это переслаивают фосфоритной мукой, иногда соломой, землей или торфом. (Некоторые дачники добавляют специальные ускорители компостирования.) Накрывают пленкой. В процессе перепревания кучу периодически ворошат или протыкают для притока свежего воздуха. Обычно компост «зреет» 2 года, но с современными добавками может быть готов и за один летний сезон.

Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Готовят его так: навоз складывают в кучу или бурт, переслаивая его опилками, торфом и огородной землей. Бурт накрывают пленкой, чтобы стабилизировать температуру и влажность (это нужно для повышения активности микроорганизмов). Удобрение «созревает» в течение 2-5 лет – в зависимости от внешних условий и состава исходного сырья. На выходе получается рыхлая однородная масса с приятным запахом свежей земли.

Новинка американских разработчиков – робот Tertill, выполняющий прополку сорняков в огороде. Прибор придуман под руководством Джона Доунза (создателя робота-пылесоса) и работает при любых погодных условиях автономно, передвигаясь по неровной поверхности на колесах. При этом он срезает все растения ниже 3 см встроенным триммером.

От сортовых помидоров можно получить «свои» семена для посева на следующий год (если сорт очень понравился). А с гибридными это делать бесполезно: семена-то получатся, но они будут нести наследственный материал не того растения, с которого взяты, а его многочисленных «предков».

В маленькой Дании любой участок земли – очень дорогое удовольствие. Поэтому местные садоводы-огородники приспособились выращивать свежие овощи в ведрах, больших пакетах, пенопластовых ящиках, наполненных специальной земляной смесью. Такие агротехнические методы позволяют получать урожай даже в домашних условиях.

В Австралии ученые начали эксперименты по клонированию нескольких сортов винограда, произрастающих в холодных регионах. Потепление климата, которое прогнозируют на ближайшие 50 лет, приведет к их исчезновению. Австралийские сорта имеют отличные характеристики для виноделия и не подвержены распространенным в Европе и Америке заболеваниям.

Считается, что некоторые овощи и фрукты (огурцы, стеблевой сельдерей, все разновидности капусты, перец, яблоки) обладают «отрицательной калорийностью», то есть при переваривании затрачивается больше калорий, чем в них содержится. На самом деле в пищеварительном процессе расходуется только 10-20% калорий, полученных с едой.

«Морозостойкие» сорта садовой земляники (чаще просто – «клубника») так же нуждаются в укрытии, как и обычные сорта (особенно в тех регионах, где бывают бесснежные зимы или морозы, чередующиеся с оттепелями). У всей земляники корни поверхностные. Это означает, что без укрытия они вымерзают. Уверения продавцов в том, что земляника «морозостойкая», «зимостойкая», «переносит морозы до −35 ℃» и т. д. – обман. Садоводы должны помнить о том, что корневую систему земляники еще никому не удавалось изменить.

Источник

Что такое брудер для цыплят и зачем он нужен

Домик для цыплят имеет собственное название — брудер. Это устройство для обогрева молодняка птицы в первые недели жизни. От английского слова «brood» — сидеть на яйцах. По сути — заменитель наседки.

Домик для цыплят имеет собственное название — брудер

Кроме брудера цыплятам еще много чего понадобится. А как же иначе? Простой пример: есть люди, любящие кошек. Да и как не любить шелковистых мурлыкающих и игривых животных? Однако, принеся котенка в дом, все понимают, как много нужно ему личных вещей: домик, ошейник, чашки-миски, когтеточки и еще многое другое. А уж без туалетного лотка с наполнителем никак не обойтись, он — предмет первейшей необходимости. И это все только для одного-единственного котенка, минимально-упрощенный список. А для кур?

Клетка для выгула на траве и солнце

Цыплят в количестве одна штука никто не покупает. Даже выполняя просьбу малыша (для развлечения и знакомства с животными), все равно покупают хотя бы двух. Обычно — значительно больше. От 20 штук (которых можно принести домой в обувной коробке, считая это количество огромным стадом), до 250 голов, понимая, что хочется больше раза в два, да нет возможности.

Почему цыплятам нужен домик

В домашнем хозяйстве, когда мама-курица сама высидела своих деток, им никакой домик не нужен. Для них мама — это их все. И домик в том числе. Побегали, замерзли — спешат спрятаться под крылом. Там вполне комфортная температура, можно согреться, поспать. А потом — опять к еде, которую мама найдет.

Наседка-брудер

В прайс-листах птицефабрик строчки с цыплячьими мамами нет. Эту маму придется покупать отдельно или строить (создавать) самостоятельно. Все делаем для малышни, для желтеньких пушистых комочков! Ведь чтобы их выходить, нужны особые условия.

Принципы выбора домика для цыплят

Первый. Для птицевода один из самых важных критериев, который влияет на выбор — экономическая целесообразность. Здесь речь идет не только о наличии или количестве банкнот в кошельке, в большей степени стоит учесть рентабельность. Когда сможет окупиться выбранное оборудование? Как его цена отразится на стоимости килограмма куриного мяса? Какой сарай придется строить, чтобы установить брудер, и места бы хватило? Войдет ли в уже имеющееся помещение? Как долго оборудование будет служить?

И, пожалуй, самый важный аспект: что делать с цыплячьим домом, если решили, что выращивание цыплят — не ваше дело?

Второй. Цыплячий дом должен быть прочным. Здесь речь не о хлипком домишке, который может ветром сдуть! Крыша домика не должна упасть. Важно, чтобы пол был крепким и мог выдержать вес подстилки, оборудования, собственный вес цыплят, который с возрастом увеличивается, вес корма, воды. А еще — вес самого птицевода (в домик порой приходится заходить — чистить, ловить птичек).

Вот это последнее условие — не обязательное, если речь идет о двадцати цыплятах, а выращивание предполагается клеточное. У дачников цыплята-подростки обычно самостоятельно гуляют в загончиках.

Цыплячий дом должен быть прочным

При неправильно рассчитанном количестве возможны негативные последствия

Пятый. Необходимость разместить в домике разное оборудование. Для него должно быть место, чтобы цыплятам оно помогало расти, а не мешало.

Вот оно, оборудование

Делаем вывод: домик для цыплят — не то же самое, что сарайчик! Когда птенчики превратятся в двухмесячных (практически взрослых) птиц, им уже многое из описанного будет без надобности. Потому что уже смогут контролировать температуру собственного тела, не так значима будет температура питьевой воды, не столь важна станет температура пола.

Потому птичник — это весь сарайчик. На площади сарайчика брудер устанавливается как отдельное оборудование, как отдельный цыплятник, как отдельный домик. Это выгодно. Ведь поддерживать нужную температуру воздуха и воды проще и дешевле в небольшом замкнутом пространстве, чем во всем объеме сарая.

Какими бывают брудеры

Самый простой — коробка из-под кухонной техники внушительных размеров. Здесь тоже все зависит от количества цыплят. Мало цыплят, всего десяток-другой — подойдет коробка от маленького холодильника. Оборудование для обогрева тоже простейшее. Это трехлитровая банка (или две) с обыкновенной лампочкой накаливания. Подойдет та, размеры колбы которой позволят опустить ее в банку, то есть которая пройдет через горловину. Можно использовать лампы с металлическим отражающим абажурчиком. Обычно коробку сверху закрывают не полностью, а частично, чтобы воздух мог свободно выходить.

Коробку сверху закрывают не полностью, чтобы воздух мог свободно выходить. Фото с сайта chickenwired.wordpress.com

Понятно, что такой брудер поможет птицеводу только в отапливаемом помещении, например в комнате. В сарай такое картонное устройство не поставишь. Ведь функции у него минимальные: ограничить пространство и обогреть.

Более сложное устройство — ящик, в котором поддерживается микроклимат. Такие брудеры могут иметь разную «начинку». От ее сложности и современности зависит цена. Можно приобрести фабричный брудер в интернет-магазине.

Фабричный брудер. Фото с сайта brn.novobyt.ru

Эта модель весной 2016 года для жителей Алтайского края (при покупке в барнаульском интернет-магазине) стоила 8990 рублей. Немало, однако…

На фотографии, расположенной ниже, брудер двухэтажный. Это неплохо для выращивания перепелят. Ведь даже взрослые птицы все равно будут сидеть в клетках. А вот для цыплят, из которых потом будет создано одно стадо, это плохо. Потому что цыплята будут знать своих и чужих. Они с трудом смогут стать единым коллективом.

Спасибо за доходчивое изложение информации. У нас брудеры для цыплят, купили из Китая. В нём всё есть, ниппельные полки для цыплят, каплесборники, букерные кормушки, поддон для помета и так далее. Прочные клетки.

Спасибо за весьма толковую статью. Приятно было почитать, хотя вещи эти мне уже давно знакомы.

Я брудерами для раннего молодняка до сих пор пока не обзавёлся, в меня дела идут достаточно медленно. Молодые (до полутора или двух недель) обычно болтаются по коробкам, которые потом по мере загрязнения и отсыревания я меняю и сжигаю, а более старшее поколение отправляется расти в стеллажи. Не уверен, что они у меня идеальны, но пока приходится довольствоваться тем что есть. Это полки одна над одной, сколоченные из 50 мм доски, на которых настилается чистое сено (как раз этой весной освобожу это дело от уже давно выросших кур, выгребу там всё, высушу и побелю). Ширина полок 60 см (4 доски по 15 см), длина всего стеллажа примерно с доску, только чуть короче, т.е. 5,5 м (примерно), и он разделен пополам на пару полок по 2,5 м (примерно). Задняя стена обычная пеноблочная, оштукатуренная, за ней — улица (поэтому вселять туда суточных никак нельзя, я всегда жду пока они подрастут), в этой стене кое-где есть глухие окна с тройным стеклопакетом, и молодняк при желании подходит к этим окнам и смотрит через них на улицу. Но вообще эти окна быстро заплёвываются и я потом при генеральной уборке лезу в стеллаж с тряпкой и эти окна тоже мыть.

Подстилка у меня просто сухое сено, периодически докладываемое сверху. Из соображений гигиены — это плохо, что она меняется редко, из соображений тепла — хорошо. Балансирую между этими двумя вещами, пока ничего другого не придумал. Когда подстилка очень сыреет (особенно у утят) я иногда вынужден всех вынимать в другую, чистую и убранную полку, а в этой всю подстилку вилами под ноль выгребать, ждать пока подсохнет, подбеливать и насыпать чистое сено.

Электрического обогрева у меня там нет, искусственное освещение — обычные фонари на стенах, но не в стеллаже (в стеллаж побоялся из соображений пожарной безопасности).

Дверцы тоже все совершенно разные, по три-четыре на длину полки (2,5 м). Это либо вставленные решетчатые дверцы от древних, иной раз даже слегка ржавых клеток от больших и маленьких (иногда удобно иметь лишнюю дверцу чтобы руку можно было сунуть) попугаев, либо обычновенная 25 мм доска, только не 15 см, а широкая, представляющая собой какой-то обтесанный горбыль, и привинченная по типу крышки пианино (только наоборот) на дверные петли.

Внизу стеллажей полка выше остальных, там есть насесты и пара полок по краям, она цельная (все 5,5 м вместе), там прилажены дверцы от старых тумбочек, в остальных местах сетка но внизу по всей длине тоже широкая доска на петлях, которая откидывается в корридор для генеральной уборки — через неё легко выгрести всю подстилку. Однако я еще не сделал в сетках дверец, и над ней куры (взрослые) сидят тупо за глухой сеткой, иногда это очень неудобно. Там же в стене пробит лаз с дверцей на улицу (чтобы взрослые могли выходить и болтаться на выгуле).

Сейчас у меня на нижней полке пара петухов и куча кур (в районе тридцати), а сверху по полкам сидят петухи, которых я планировал на мясо, но столкнулся у двух из них в пищеводе с нематодой (резал трех, у одного не было ничего). Ввиду этого я вынужден был отказаться от резки этих «лишних» петухов и теперь думаю с месяц их глистогонить чесноком, луком и даже красным жгучим перцем (разведя его, например, с отварным куриным желтком, чтобы съели). Кур, естественно, тоже всех глистогоню, но их резать не планирую, они несушки.

После этого будет генеральная уборка, чистка, сушка помещения, основательная побелка и только после этого туда я буду вселять молодняк. Курам останется нижняя полка во всю длину, молодняку — две верхних (две и две, четыре).
И еще подумаю, возможно до заселения я подтяну туда водоснабжение.

Пока так. Долго думал, как всё же лучше — то ли на сетках держать, то ли на сене, решил что всё же на сене, на сене теплее, а на сетках тогда надо лампами греть даже уже заметно подросших. Вообще думаю при случае для этого буду заказывать сена отдельно, лишнюю тонну, а то надоело вечно экономить. Еще кроме сена иногда применяю еловый и даже сосновый лапник. Но — у меня нет там искусственного обогрева, иначе бы это все если бы загорелось, то шишь потушишь.

Через корридор (в метре от стеллажей) находится козий загон, поэтому помещение выраженно теплое. Когда коз у меня не было, я вынужден был пользоваться электрическим обогревом, ставя где-нибудь снаружи нечто вроде маломочных, неспеша дующих тепловых пушек. Это было (по электричеству) не очень-то выгодно, но выбор у меня был небольшой.

По объединению — да, куры плохо принимают новичков. Единственный способ — это всем дать стресса, переселив и тех, и этих, тогда они не особо ратуют за новую территорию и могут быть смешаны, за исключением петухов, этих лучше точно брать вместе росших, иначе будут бои.

Утки — эти спокойны легко принимают других уток. Как ни странно, но и гуси вполне толерантны к подселенцам (но только гусям), правда какое-то время их обижают, но потом оставляют в покое и живут вместе. А вот если гусей держать изначально с утками (суточных) то такие гуси потом не воспринимают уток как нечто чуждое, у меня помню бывали случаи, когда стадо уток и там среди них пара гусей «болтается», вместе с ними ходят и никого не щипают.

А вот кур с гусями растить крайне нежелательно, куры глупы и могут запросто заклевать маленьких гусят, вплоть до того что гусыня будет сидеть на гнезде, а нахальную курицу даже не воспринимает как угрозу, а та у ней гусят бьёт. Кроме того, цыплята, увидев ласты у водоплавающих, думают, что там что-то съедобное, и начинают по ластам щелкать. Поэтому я никогда их не сажаю в одну полку или коробку.

Самые дурные, это, пожалуй, индюки. Во время молодости они не агрессивны, но стоит им чуть-чуть подрасти — всё, начинают разборки со всеми, уток пытаются забить, напрыгивают лапами, дерутся с гусями и т.п. Помню когда у меня некуда было разделить — я вынужден был всех индюков под ноль съесть, а теперь вот отделываю им отдельную комнату, с отдельным выгулом на улицу, без общения с другой птицей. В прочем, вообще пришел к выводу, что всех надо разделять, разве только при активном утководстве можно держать немного гусей среди уток (если у гусей нет места), при условии, что они с ними растут. Взрослый гусь, не росший с утками — и молодняк уток забьёт, и старших будет обижать постоянно. Если рос с утками со времени вылупления (вылупился и уток увидел) — то тогда нет, тогда он их знает.

Я разделил, у меня у гусей теплица с домиком и выгул, у уток другая теплица с домиком и другой выгул, и так далее.

Источник